Giappone arriviamo!

Ci siamo: manca un mese esatto alla partenza per l’amato Sol Levante.

Il 5 marzo mi imbarco. Caro yen, abbassati se no saran dolori!!

6 febbraio 2012 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 25 – Ritorno: una tranquilla giornata da bestemmie, una triste giornata per arte e cultura ovvero come si può arrivare a rimpiangere la vituperata Alitalia.

Venerdì 29 ottobre.
Vorrei dire che mi sveglio presto perché vorrebbe almeno dire che ho dormito ma così non è. Come sempre in Giappone l’ultima notte la passo a fare i bagagli.
Lascio casa di Kunio verso le 04.35 e per fortuna non piove perché comunque carico come sono non potrei tenere l’ombrello che lascio in eredità al mio gentile ospite.
Arrivo a Shibuya e prendo il Narita Express che in ore 01,15 mi porta a destinazione con largo anticipo per il mio volo delle 10.50 ma in questi casi meglio mettere in conto qualche imprevisto e giocare in anticipo, inoltre è imperativo quando si ha bagaglio evitare l’ora di punta che qui inizia presto e finisce tardi. Credetemi nella rush hour qui non guardano in faccia nessuno: si lotta col coltello tra i denti e non si fanno prigionieri. Tokyo in questo è spietata.
All’ufficio della JR restituisco la mia carta Suica che aveva dentro ancora 610 yen di credito ed il deposito di 500 yen e c’è una bella sorpresa all’Italiana: trattengono 200 yen per l’operazione, questo però non stava scritto da nessuna parte; dicevano che la cauzione di 500 yen viene restituita, punto. Mi piacerebbe queste quisquilie fossero menzionate chiaramente, sono meno di 2 euro e mi sento per la comodità e per il tempo che fa guadagnare di consigliare a tutti l’uso della Suica-Pasmo ma vorrei informazioni chiare. Mi sa che a saperlo, per 300 yen me la tenevo come souvenir tanto più che tutti i negozi duty free all’interno dell’aeroporto l’accettano quindi potete far fuori eventuali crediti residui lì dentro.

Vado all’accettazione bagagli dell’Austrian visto che ho fatto il check in on line e qui cominciano le magagne. La valigia pesa 29,8 Kg.
La tipa mi sequestra il mio tubo porta poster/calendario e me lo fa imbarcare:chissà in che condizioni mi arriva? Poi pretende di pesare anche la mia sacca: 14,9 Kg.
- Ma non si può portare un bagaglio a mano più pesante di 8 Kg, bla bla bla è pericoloso bla bla bla. Deve spostare bagaglio nella sua valigia principale e se ha un cappotto le conviene indossarlo.
- Va bene, torno subito.
Mi apparto, metto il computer nella mia borsetta a tracolla, indosso l’impermeabile sopra la giacca mentre nella sala ci saranno 30 gradi, sposto qualche artbook nella valigia che incredibilmente li raccoglie e torno all’accettazione. Vado dalla collega accanto della stronza di prima che passa la mia pratica alla collega. La valigia adesso pesa 31 Kg e la sacca 9. - Per un chilo si chiude un occhio, no? dicco con cattiveria fulminandola con lo sguardo. Non ha coraggio di controbattere e comincia a far i conti di quanto mi farà pagare per il sovrappeso. Fanno in tutto 460 Euro. Sti cazzi! Meno male che c’è gli ho penso malinconico mentre mi rendo conto che alla fine il biglietto mi viene a costare lo stesso quasi 1200 euro. Poi un barlume di lucidità mi attraversa la mente: 11 Kg. di sovrappeso! 460 Euro! MA DE CHE’?
- ALT! FERMA UN ATTIMO! Ma la convenzione internazionale dice 20 dollari a chilo, perché 460 euro?
- Quella è la convenzione tra USA e Europa. Qui è di 40 Euro al chilo.
- COSA????
- …e in più 30 euro per la pratica che ci costringete ad aprire per l’overweight…
- QUARANTA EURI AL CHILO, MA VOI VI DROGATE!!! E DI BRUTO PURE.
- Nani?
- NANI STO CA220!! NON E’ POSSIBILE STA CIFRA.
- …è la convenzione tra Giappone-Europa…
- LADRI DI MERDA … (per motivi di opportunità non riferirò con troppo zelo le precise parole che ho attribuito a tutti i presenti  e ai che mi capitavano sotto tiro)
Realizzo che il reale costo dei libri che mi sto portando dietro va decisamente ricalcolato, quindi decido di sbarazzarmi di parte del bagaglio.
Mi apparto di nuovo e tiro fuori i libri più pesanti, tutti sull’ukyo-e. Sono veramente dei mattoni. Ma sono delle opere d’arte: degli anni ’60 per di più, Gli ho pagati poco al mercato di Kyoto ma il sovrapprezzo aereo è davvero troppo. Sono loro purtroppo gli agnelli sacrificali al mio portafoglio assieme a 3 splendidi dépliant pesanti e lussuosi delle case giapponesi. Ma buttare gioielli simili è un delitto verso arte e cultura. Decido di lasciarli su una panchina ma subito arriva uno sbirro della security che mi dice che non posso lasciarli (…spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e gli accompagnarono al primo treno… cit.) . Con la morte nel cuore mi tocca la vergogna di buttare dei libri (e che libri) nel cestino della spazzatura, non ho potuto dar loro neanche la chance che qualcuno gli raccogliesse. Triste il giorno in cui li ho comprati da un amorevole libraio per gettarli nella monnezza dopo pochi giorni.
Abbattuto torno all’accettazione, di nuovo dalla prima stronza: 26,2 Kg. – Sono 2 Kg di sovrappeso, più i costi per la pratica. Ma se sono 6,2 i chili di sovrappeso??? Vabbè taccio che è meglio, forse vuol farmi pagare di meno o forse è veramente scema, penso.
Mi chiede:
- Dove risiede?
- In Bulgaria
- Da quanto tempo?
- Ci lavoro da quasi 2 anni.
- Non vedo il visto.
- Che visto?
- Quello per la Bulgaria.
- Non serve.
- Qui c’è scritto che serve per chi sta più di 3 mesi.
- Qui dove? La Bulgaria è nell’Unione Europea. Il mio è un passaporto Italiano (paese comunitario) ergo non ho bisogno di alcun visto.
- Ma qui c’è scritto.
- MA QUI DOVE? TRA PAESI COMUNITARI NON C’E’ BISOGNO DI ALCUN VISTO!
- Non avete per caso un visto di un paese Schengen sul vostro passaporto?
- ???? Ma siete NORMALI. L’Italia è un paese Schengen quindi è impossibile che vi sia un visto Schengen sul mio passaporto.
- E un visto bulgaro?
CALMA! 1,2,3,4,5,6…CALMA.
- La Bulgaria è un paese comunitario, e non mette visti sui passaporti dei cittadini UE, inoltre in Europa molti viaggiano con carta d’identità sulla quale non c’è il posto fisico per mettere timbri e visti.
- Ha la carta d’identità?
- Si, a casa. Non l’ho portata visto che in Giappone non è riconosciuta.
Mezz’ora persa in queste stronzate mentre queste non sanno neanche dove si trovano e intanto rubano lo stipendio e cosa più grave rubano tempo a me per non parlare della crisi di nervoso che mi sta venendo e pensare che sono un tipo piuttosto impassibile.
Alla fine si convincono e mi consegnano la cedola da pagare: 10.500 yen.
- Devo Tornare qui a mostrarle che ho pagato?
- Si, dopo che ha pagato, venga a mostrarmelo.
Vado, pago, torno a mostrare la cedola.
- Non c’era bisogno di mostrarmela, prosegua pure.
- MA TU C’HAI LA FACCIA COME IL CULO, LA MADRE………MA SEI DEFICIENTE? MA LO PARLI L’INGLESE? MA CHI TI HA MESSO A LAVORARE QUI……………….

Veramente le impiegate dell’Austrian  a Narita sono inqualificabili. Se non sai l’inglese NON puoi lavorare in un aeroporto!

Passo rapidamente il controllo passaporti e mi avvio verso i negozi per spendere i miei pochi yen rimasti. C’è anche un negozio di elettronica; vado a dargli un occhiata e ricevo il colpo di grazia definitivo: vendono proprio qui, allo stesso prezzo, il washlet della Sanyo da me acquistato ad Akihabara. Cioè non solo mi sarei potuto risparmiare tutta l’odissea del giorno prima per comprarlo ma potevo farlo dopo aver consegnato il bagaglio e avrei avuto 6-7 chili di meno di bagaglio ed avrei evitato il casino sovrappeso.  Me lo avrebbero dato nel suo cartone e se all’imbarco lo avessero considerato troppo grosso (cosa quasi sicura) una delle hostess avrebbe chiamato un addetto bagagli e l’avrebbe fatto imbarcare senza comunque farmi pagare una lira in più: per la roba presa al dutyfree non si paga mai.

Prendo l’ottimo aereo Austrian a cui gli aerei Alitalia non hanno nulla da invidiare e dopo 12 ore arrivo a Vienna. Ho 4 ore da aspettare per il mio aereo per Sofia quindi ne approfitto per stendere questo resoconto, poi vado ad imbarcarmi quando arriva un messo della Austrian che ci avvisa che il volo ritarda lievemente e che invece che alle 20.00 partirà alle 23.10. Bene, così arrivo alle due del mattino contando un ora di fuso orario. Però ci offrono qualcosa da mangiare al bistrot dell’aeroporto.
Bene vado a vedere se ci sono gli zoccoli di bue ripieni (specialità locale di pregio), comunque grazie Austrian, sei riuscita a farmi rimpiangere la nostra povera Alitalia che ha mille difetti ma almeno ne è consapevole e non si azzarda a far pagare l’overweight dei bagagli ai passeggeri.

austrian lines YOU SUCK!

29 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | 5 Commenti »

Viaggio in Giappone 2010: Day 24 – Tokyo – Yokohama – Tokyo: la fine si approssima.

Giovedì 28 ottobre

Anche stamattina piove di brutto e oggi mi attende una giornata campale.

Mi alzo presto per andare ad Akihabara per comprare il washlet. I negozi aprono alle 9.30-10.00, arrivo um’pó prima e mi tocca aspettare sotto un cielo cosi plumbeo che sembra sera, mentre piove a catinelle. Laox é uno dei negozi più forniti del quartiere e sono abituati a trattare con clienti stranieri quindi qualcuno che parlicchia inglese si trova sempre. Visto che i prezzi non sono peggiori rispetto ai suoi vicini ho deciso di fare qui il mio acquisto. Chiamo un commesso per farmi consigliare. C’é un solo modello che funziona col voltaggio europeo (220-240 v), é della Sanyo e costa quasi ¥50.000 (€ 480 circa). É un modello che rapportato agli altri in vendita per il mercato giapponese é piuttosto caro visto che offre funzioni basilari; Toto e Panasonic per esempio per modelli simili fanno pagare sui ¥30.000. Volendo posso prendere un modello destinato al mercato giapponese (110 v) più lussuoso e comprare in aggiunta un trasformatore (in negozio ne sono forniti) da € 70-90 ma dopo attenta riflessione mi sembra un ricarico di complicazioni non da poco senza contare che mettere un trasformatore in bagno é comunque una scocciatura (far fare una nicchia o scatola per contenerlo e poi fare sempre la massima attenzione visto che parliamo di un ambiente umido). Scelgo il Sanyo. Un volta che comunico la mia scelta inizia il LENTO tran tran dei negozi giapponesi. Sono cortesi, ossequiosi, attenti, scrupolosi ma sono “lenti come il male™” e quando hai fretta la cosa é maledettamente irritante. Per fare una cosa per la quale in Europa servirebbero 2 minuti ci mettono 8-10 minuti. Considerando che in questo caso devono compilare anche il modulo duty free poi…Pago con carta di debito. La prima transazione non va. Tiro fuori l’altra carta di debito e il pagamento é accettato.

Torno di corsa a casa Kunio per lasciare il washlet e prendere una borsa di roba che porterò a Yokohama da Wakako. Infatti intendo andare in un centro commerciale con lei per comprare um’pó di cibarie e di accessori da cucina che mi spedirò via posta e insieme ai miei acquisti mi spedirò parte dei vestiti che mi sono portato dietro in modo da liberare spazio nel bagaglio con cui rientro. Certo visto che spedisco la roba via mare ci vorranno 2-3 mesi ma tanto é tutta roba estiva e non mi servirà subito. Inoltre é un ottimo stratagemma da usare contro gli avidi doganieri europei che non amano rovistare tra vestiti sporchi e che se vedessero solo roba nuova di zecca nella propria confezione scintillante potrebbero anche decidere di farti pagare dazio *. E’ una cosa che avevo fatto già nel mio primo viaggio in Giappone. Riempio la borsa di vestiti, modellini e tutti  gadget dei Tigers trovati allo stadio e riparto sempre sotto la pioggia verso la stazione.

Mi fermo a prelevare da un bancomat. Operazione rifiutata. Usiamo l’altra carta. Operazione rifiutata!??? Che diavolo, vediamo i movimenti su questa carta. Ah é quella usata per pagare il washlet. E allora perché l’altra non funzia, vediamo anche qui i movimenti.  Ah é quella usata per pagare il washlet. Pure??? Ma mi hanno fatto il doppio addebito. Allora anche la prima carta che avevo provato é stata caricata. Stupendo! Facciamo un salto da Laox per dargli una tiratina d’orecchi, che importa se devo andare da Wakako a Yokohama che é proprio in direzione opposta ad Akihabara?

Con la borsa che piccola non é in questa bella giornata di pioggia battente vado a Shibuya, poi ad Akihabara, tiro cazziatone a quelli di Laox e poi faccio annullare uno dei due addebiti, comunque il riaccredito non é immediato il che é una bella fregatura. Poi di nuovo in treno con vari cambi per arrivare a Yokohama. Lo scherzetto di Laox mi é costato almeno 2 ore se non di più. In stazione chiamo Wakako che arriva poco dopo. Mi dice che Gianluca e Marco sono andati a Tokyo visto che io tardavo tanto. Comunque mi porta in un grande supermarket a ridosso della stazione dove faccio aiutato da lei um’pó di compere: Soba, salsa per la Soba, un sacco di dadi giganti per fare il curry giapponese, caramelle, chewingum e sopratutto Pocky di tutti i gusti e varianti.

Pocky in tutti i gusti pensabili ed immaginabili

Compro inoltre qualche piccolo accessorio per la casa di quelli che si trovano solo in Giappone: molti gli definirebbero inutilità ma io non sono d’accordo; se una cosa ti facilita la vita e costa poco perché non prenderla? Poi vista la pioggia prendiamo un taxi per arrivare a casa di Wakako. Un migliaio di yen decisamente spesi bene! A casa sua lasciamo il contenuto della mia borsa (nascondendo per bene il merchandising dei Tigers visto che a quanto pare suo padre é un riprovevole fan dei Giants) e le buste della spesa, ci penserà lei a spedire il tutto quando avrà la macchina di sua madre disponibile. ♡Troppo Buona! ♡Grazie. ♡Grazie.

Chiamiamo un altro taxi e ci facciamo portare in stazione dove prendiamo un treno per Tokyo. Abbiamo appuntamento con gli altri in zona Roppongi e siamo um’po’ in ritardo per colpa di Laox, grrr. Usciamo dal metro’ sotto una pioggia battente.

Marco, Gianluca, Mikio e Wakako.

Ci incontriamo in uno Starbucks con Marco, Gianluca e Mikio (il simpatico cuoco conosciuto al matrimonio dei ragazzi). Purtroppo non ci sono Giova e Zibido: visto il tempo orrendo hanno preferito restare a casa e francamente non posso dar torto ma la cosa mi spiace molto visto che non li potrò salutare, domani mattina parto troppo presto.

Mikio ha deciso di portarci in un ristorante um’po’ particolare (dopotutto se non li conosce lui che é del mestiere…) specializzato in pietanze a base di pollo e dove si serve il sashimi di pollo CRUDO.

Ci incamminiamo sotto la pioggia (tutti con l’ombrello ovviamente) per raggiungere il ristorante che si trova a una decina di minuti a piedi. Seguo gli altri e passiamo davanti a diversi scorci architettonici/artistici originalissimi che meriterebbero di essere fotografati ma i ragazzi a causa del acquazzone sotto il quale ci troviamo non mi sembrano in vena e cosi anche io non oso fermarmi.

Il bancone del PolloRistorante: c'é anche una saletta con tavoli nel retro.

Arrivati al ristorante ci accomodiamo in una saletta e lasciamo che sia Mikio ad ordinare anche per noi visto che é l’anfitrione di questa serata e conosce bene il posto e le sue specialità. Ma com’è il sashimi di pollo?

‘Na MERDA!

Sashimi di pollo: gira e rigira hai voglia a intingerlo in salsette varie, sempre pollo crudo é!

Comunque, se ci tenete a conoscere veramente il gusto del sashimi di pollo andate al vostro supermercato di fiducia, accattatevi un pollo Amadori o un Galletto Amburghese Vallespluga, tornate a casa, aprite la confezione, lavate per bene il pollastro con acqua fredda corrente e poi dategli un bel mozzicone. Se siete tipi particolarmente raffinati potete intingere il boccone in um’po’ di salsa di soia prima di addentarlo.

Gianluca tra Mikio e Wakako: stasera grazie al fatto che é vegetariano ha mangiato meglio di tutti noi.

Io e Marco siamo esterrefatti da queste sublimi pietanze. Gianluca da buon vegetariano se la ride sotto i baffi guardando le nostre facce. Gli indigeni invece si gustano il pasto come se fosse il non plus ultra delle leccornie. Mi sembra hanno portato anche qualche pezzo di pollo cotto ma traumatizzato com’ero non credo neanche di averci badato. Ad un certo punto Mikio si é assentato da tavola (non per sputare quel che aveva ingurgitato)  ma per pagare la cena senza che ci potessimo opporre. Che dire? E’ una persona veramente squisita, simpatica, generosa; l’unico appunto che gli vorrei fare e il seguente: - Caro Mikio, facciamo che la prossima volta andiamo in un ristorante di ramen o tempura o katsudon. Spendiamo meno e sopratutto spendiamo MEGLIO.

La torre di Tokyo fotografata in uggiosa serata ottobrina da Roppongi Hils

Lasciato il locale decidiamo di fare una puntatina a Roppongi Hills che é in zona. E’ un posto che mi é sembrato meritevole di visita ma in una serata di pioggia come questa, verso le 10 di sera, mentre tutto sta chiudendo, penso perda gran parte del suo fascino. Arriviamo in una piazza interna coperta dove é stato appositamente lasciato uno squarcio nel muro attraverso il quale si inquadra perfettamente la torre di Tokyo che la sera fa la sua porca figura, peccato che in una serata cosi umida non si riesce a fare una foto decente: ho fatto una dozzina di scatti e il meglio che é uscito é quel vedete qui sopra.

Wakako e Mikio: siamo ad un melanconico addio.

Prendiamo un dolce in una pasticceria (o era uno starbucks?) che ha dei tavolini nella piazzetta coperta e poi mestamente ci salutiamo e ci dirigiamo verso i nostri rispettivi treni: i ragazzi devono tornare a Yokohama e devono partire con un certo anticipo.

Anche questa bella vacanza é finita e domani ci tocca rientrare alla base.

*P.S.  Riguardo la roba che mi ero spedito: é arrivata dopo due mesi e mezzo circa. I cartoni sono due e la dogana ha deciso di ispezionarne uno. Mi chiamano presso i loro uffici e mi chiedono cosa contengano e io gli é lo dico: qualche giocatolo, vestiti sporchi miei e sopratutto cibarie.

• Doganiere stronzo: Cibarie, come cibarie? Non lo sa che é proibito farsi spedire cibo da paesi extra UE?
• Io: Proibito? Ma da quando? UN sacco di gente si fa spedire roba da amici giapponesi e nessuno ha mai avuto problemi.
• Doganiere stronzo: É proibito. Proibitissimo!
• Io: Ma allora io che faccio?
• Doganiere stronzo: Eh, le sequestriamo tutto.
• Io: Sequestrate tutto? Ma suvvia é tutta roba secca. Pasta, salse, biscotti, salatini. Non c’è niente di fresco. Non c’è carne o qualsiasi roba di derivazione animale.
• Doganiere stronzo: Tutto. Sequestriamo tutto!
• Io:

Seguo il doganiere nel locale apposito. Lo vedo prendere il pacco ed aprirlo. Comincia a rovistare tra vestiti sporchi, modellini di Lady Oscar e Maison Ikkoku, bastoni da fan dei Tigers grucce porta cravatte e 3/4 pacchetti di chewingum.

• Doganiere stronzo: Il cibo dov’è?
• Io: Sarà tutto nell’altro pacco.
• Doganiere stronzo: Collega dov’è l’altro pacco che ha lo stesso destinatario? Me lo puoi tirar fuori?
• Collega: Eh no, non lo puoi controllare. Abbiamo deciso di controllare solo uno dei pacchi e l’altro l’abbiamo già timbrato e sdoganato.
• Io:
• Doganiere stronzo:
• Io: Allora questi chewingum me li sequestrate?
• Doganiere stronzo: Che fa lo spiritoso?    Vada! Vada! Per questa volta passa.

Lolissimo.

29 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 22 – Matsumoto: il castello e la scuola dove si fermò a riposare l’imperatore.

Martedì 26 ottobre

Mi sveglio tutto pesto e dolorante: meno male che dicono che fa bene dormire sul pavimento! Per quanto mi riguarda l’accoppiata “futon + tatami” è letale; sarà che dormo a pancia in giù, sarà qualcos’altro ma dopo aver dormito per terra, sto sempre uno schifo. Inoltre fa anche freschetto in queste camere, soprattutto la mattina. Le delizie della casa tradizionale giapponese non fanno decisamente per me: voglio letto e riscaldamento centralizzato.

Mi riassetto e porto giù la borsa per lasciarla in custodia mentre giro per la città, ripartirò col treno verso le 18.00 quindi mi aspetta una lunga giornata.  Per fortuna il cielo è grigio ma non piove più.

Ripercorro Nawate Doori, la strada del lungofiume percorsa ieri; ovviamente la mattina coi negozi aperti ha un aspetto più vivace. Do un’occhiata ad alcuni negozi di artigianato/souvenir e compro due tre cosine. C’è un negozio di chimono usati piuttosto caro e non troppo fornito che non mi entusiasma più di tanto, poi sorpresa: in un negozio di giochi e modellini trovo in vendita anche le carte di Magic. E’ paradossale che nelle grandi città cerco e non trovo negozi che le vendano e poi finisco per trovarle in un piccolo centro come Matsumoto. Scatto un paio di foto nel giardino del tempio locale mentre un paio di sacerdoti (o sono semplici volontari?) vestiti con abiti tradizionali spazzano scrupolosamente le foglie cadute.

Mi dirigo nuovamente verso il castello per vedere che aspetto ha di giorno e se è possibile visitarlo. Anche alla luce del sole la fortezza fa la sua figura. Scatto alcune foto e poi attraverso il ponte che attraversa il fossato, pago il biglietto d’ingresso ed entro nel cortile del maniero.

Come sempre è tutto perfettamente lindo ed organizzato. C’è un negozio di souvenir che vende oltre a vari gadget raffiguranti il maniero anche diverse specialità culinarie locali: più vado in giro e più ho l’impressione che l’unica cosa che interessi i turisti giapponesi sia il cibo locale; i loro sono per lo più tour gastronomici e tornati a casa bisogna portare in dono qualche prelibatezza indigena. Nel cortile è in corso anche una mostra di bonsai alcuni dei quali sono proprio belli.

Per entrare nel castello vero e proprio tanto per cambiare bisogna togliersi le scarpe; di solito la cosa non mi disturba ma oggi è diverso: la temperatura è sui 10-12 gradi ed è anche piuttosto umido quindi anche se i pavimenti sono in legno sono freddissimi. L’edificio ovviamente non è riscaldato il che lo rende una specie di ghiacciaia: non doveva essere il massimo abitarci d’inverno. La cosa che più mi colpisce è la ripidità degli scalini che sono altissimi: io sono alto un metro e novanta e ho le gambe lunghe, cionondimeno facevo una fatica boia ad arrampicarmici, figuratevi una giappina di un metro e cinquantacinque che deve fare. Dentro ci sono um’pó di armi d’epoca e poco più, perlopiù le stanze sono vuote (come da tradizione nipponica).  Diciamo che il castello è più bello fuori che dentro ma comunque vale la pena di pagare il biglietto per entrare a visitarne il cortile e l’nterno.

Lasciato il maniero, seguendo la mappa turistica della città mi dirigo verso l’altra grande attrazione di Matsumoto: la Kaichi School Museum. La scuola Kaichi è una delle prime scuole moderne del Giappone: l’attuale edificio è del 1876 e fu costruito su modello di quelli occidentali dell’epoca.

Originariamente la scuola era sul lungofiume e quando questo tracimava la metteva in pericolo, ragion per cui quando negli anni 60’ fu necessario chiuderla perche ormai troppo vecchia (non dimentichiamo che è tutta in legno) si prese la decisione di trasformarla in un museo e spostarla in un luogo più sicuro.

La vera fortuna della Kaichi fu il fatto che nel ‘800 ebbe il grande onore di essere visitata dall’imperatore Meiji che si fermo anche a fare un riposino pomeridiano in una delle aule: quando per l’edificio arrivò il momento di essere dismesso i politici locali non ebbero il coraggio di demolirlo come si faceva di solito visto l’augusta presenza che lo aveva nobilitato con la sua pennichella. Cosi nel ’61 l’edificio fu nominato “importante edificio culturale d’interesse nazionale”, in due anni fu trasportato sul sito attuale e nel ’65 fu trasformato in museo.

L’edificio è conservato molto bene e nelle aule ci sono ancora i banchi di scuola originali: bhé sono proprio minuscoli, anche per una scuola elementare. Sembrano veramente quelli dell’asilo nido; evidentemente in quel periodo i bambini mangiavano pochissime proteine ed erano di statura molto bassa; salta all’occhio in Giappone infatti la grande differenza tra i giovani d’oggi (alti come gli italiani) e gli anziani (molto più bassi).

Lasciata la scuola torno con calma verso il castello. E’ piacevole andarsene a zonzo per questa amena cittadina che non ha ancora ceduto del tutto agli obbrobri della moderna architettura. Perfino i coperchi dei tombini colorati e stilizzati sono bellissimi.

Matsumoto - un tombino

Faccio il giro di tutto il fossato del castello splendido coi suoi alberi che ormai hanno cominciato ad assumere i colori dell’autunno. Inoltre oltre che essere pieno delle onnipresenti carpe giganti ci sono molte anatre ed alcuni cigni che sguazzano allegramente e che contribuiscono ad accrescere  ulteriormente il fascino del posto.

Ricapito di nuovo davanti al locale di soba dove ho cenato ieri sera. Oggi davanti al locale c’è anche un cestello di legno dove si cuociono al vapore degli oyaki. Questi sono una specialità della zona di Nagano che é troppo montagnosa e fredda per consentire la coltivazione del riso. Qui si coltiva il grano saraceno con il quale si fa la soba e appunto gli oyaki: piccoli panini al vapore il cui impasto é fatto con farina fermentata di grano saraceno e un ripieno di verdure di vario genere ( a volte ci mettono anche carne o la terribile marmellata di fagioli locale). Come potete vedere nella foto qui sotto gli oyaki sono incellofanati e su ognuno c’è un adesivo che ne dichiara il ripieno: ovviamente io non capisco un acca e ne prendo tre a caso che si riveleranno tutti ottimi. Da assaggiare!

Poi torno verso il lungofiume visto che voglio visitare Nakamachi Street (vedi la mappa sotto al punto 5), la vecchia strada commerciale che dicono abbia conservato parte del fascino di una volta.

Effettivamente Nakamichi Street conosciuta anche “strada delle case vecchie” é molto carina. Qui ci sono molte vecchie case che sono state restaurate e nelle quali sono state aperte piccole botteghe di souvenir e artigianato locale. E’ diversa dalle strade di Takayama: li la faceva da padrone il legno e gli edifici avevano un aspetto più antico. Qui lo stile e diverso: c’é meno legno e piu mattone. Takayama richiama piu un Giappone pre-occidentale del XVIIIº secolo mentre qui l’architettura ricorda quella del periodo Meiji (fine ottocento, inizi novecento).

Entro in un negozio di ramen. Il locale dentro non é un granché ma promette bene visto che le pareti sono tappezzate di autografi di gente famosa tra cui diversi mangaka che accompagnano sempre  l’autografo col disegno di un loro personaggio (riconosco quelli di Miyazaki, Reiji Matsumoto e altri che non ricordo). Ordino gyoza, shu-mai e dei ramen la cui pasta é rossa (a causa di qualche ingrediente nell’impasto che la colora).

Gyoza e shu-mai.

Il tutto si rivela ottimo d’altronde lo ripeto: la qualità media del cibo in Giappone é piuttosto alta  (si sa che i giapponesi sono perfezionisti ed il fatto di avere locali che bene o male sono specializzati unicamente in due/tre piatti con qualche variazione fa si che i cuochi siano molto competenti nel loro campo e che gli ingredienti siano di solito freschi e di buona qualità). Piu’ é ampio il menu di un ristorante più é probabile ci siano dei piatti che vengono meno bene al cuoco/che gli ingredienti non siano dei più freschi: é una regola che vale in tutto il mondo.

Proseguo la mia visita della via. Trovo un grande negozio di kimono usati (avrete capito sono una mia passione) che dispone di grande varietà e grande quantità. Per girare in mezzo alla merce bisogna togliersi le scarpe visto che il pavimento é di paglia di riso. Purtroppo qui la merce é più cara di quella che si trova ai mercati e la roba che mi piace stranamente é la più costosa e poi per stavolta ho già dato.

Compro una prestigiosa confezione di dolci e cracker da un bella pasticceria locale da portare in dono ai genitori di Kunio. Poi mentre sto pensando che ormai é tempo di tornare a Tokyo visto che la sera si appropinqua capito davanti alla grande vetrina di un negozio di mobili nella quale vedo quello sto cercando da tempo: un ikou: il mobile appendi kimono. Questo non é di quelli massicci che usano i negozi di lusso ma uno di quelli piu bassi che si piegano in due per riporli facilmente.

Entro nel negozio per dargli un occhiata ed informarmi sul prezzo. Mi si avvicina un commesso sui 35 notevolmente sovrappeso cosa che in un paese di magri salta subito all’occhio. Ovviamente non parla una parola di inglese quindi vai di mimica. Gli faccio vedere l’ikou e gli chiedo il prezzo. E’ piuttosto leggero quindi decido che posso portarmene due fino a Tokyo e poi spedirli, tanto il problema é l’ingombro e spedirne uno o due non dovrebbe cambiare più di tanto. Infarcendo il mimo con parole pseudo inglesi il commesso mi fa capire che é possibile smontare il mobile per trasportarlo più agevolmente. ma é una figata mi dico; cosi posso portarli direttamente con l’aereo. Il commesso mi porta nell’ufficio del negozio, mi fa accomodare e tira fuori un laptop, lo accende va sulla pagina del traduttore di Google e comincia a scrivere in giapponese per poi far tradurre al web in inglese. Io rispondo a mia volta scrivendo in inglese e facendo tradurre in giapponese. Non sono traduzioni perfette ma ci intendiamo e comunque badiamo entrambi ad usare frasi semplici:

- Quanti ne vuole?

- Due.

- Fino a quando sta a Matsumoto?

- Parto tra due ore per Tokyo.

- E’ un problema. Dobbiamo smontare gli ikou.

- Che problemi ci sono? facciamolo ora.

- Sono incollati. Dobbiamo mettere del solvente e aspettare 2/3 giorni. Posso sperdiglieli a Tokyo.

- Tra 3 giorni torno in Europa. Non c’é tempo. Potete spedirli in Bulgaria?

- B U R R U G A L I A A ???? (ma come caz… fate ad invertire sempre le R e le L? va là che lo fate apposta!). EEEHHHH!!! MMhhh! Un attimo, provo a telefonare alle poste.

Parte telefonata di 10 minuti buoni con l’ufficio postale, calcoli, controlli e ricontrolli, mugugni e grugniti, insomma tutto il repertorio che la lingua nipponica può offrire. Io guardo affascinato la scena sentendomi in colpa per tutto il casino scatenato ma ormai la macchina giapponese si é messa in moto ed é inarrestabile; e poi giustamente il cliente é il re e bisogna offrirli un servizio come si deve, altro che da noi! Alla fine mi comunica che spedire i due ikou costerà 7.000 yen. Ci sto dentro quindi pago facendomi fare due scontrini separati in modo da gabbare gli esosi doganieri che mi aspettano al varco. Specifico che non metta nessun tipo di documento dove sia indicato il prezzo della merce. Ovviamente quando la roba mi arriverà tre mesi dopo la merce viaggerà con tanto di copia della fattura e mi toccherà pagare prezzo pieno alla dogana, Zio Chen! Il commesso é comunque soddisfattissimo per essere riuscito a sbrigarsela con un barbaro straniero e ci facciamo un paio di foto assieme prima sulla mia macchina fotografica e poi sul suo iPhone. Certo il progresso tecnologico é veramente una gran cosa. Dieci anni fa non saremmo mai riusciti a capirci mentre oggi grazie all’informatica ci siamo intesi perfettamente. Grazie Google! A quando la traduzione vocale simultanea? Pare ci stiano già lavorando.

Il simpatico venditore sudato ma soddisfatto visto che é riuscito a soddisfare anche il barbaro cliente straniero.

Passo per la Ryokan per rendere la borsa che ho lasciato e scopro che il mio ombrello trasparente che avevo lasciato all’entrata assieme ad  altri ombrelli é sparito. Bene é il quarto ombrello che riesco a perdere da quando sono qui: penso sia un record. Chiedo a quelli della ryokan e questi me ne danno uno dei loro, nero, grande, con un bel kanji: ottimo ci ho guadagnato davvero ma perdere questo mi spiacerà, mannaggia a me e non dubito che ci riuscirò.

M’incammino con calma verso la stazione godendomi la città di sera con le vetrine illuminate. Il mio treno parte tra una trentina di minuti quindi decido di fare una scappata al Mos Burger li accanto e quasi rischio di perdere il treno. Come ho già spiegato in un mio vecchio articolo i panini non sono precotti come negli altri fast food ma sono cucinati al momento il che richiede um’pó di tempo. Aggiungiamoci il fatto che il locale era pieno e veramente ho rischiato di non fare in tempo. Continuo a  stra-consigliare questo fast?-food ma se siete in una situazione come la mia e dovette da li a poco prendere un mezzo di trasporto rinunciate e prendetevi uno dei tanti bento locali.

29 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 21 – Matsumoto: ma che sapore ha una serata uggiosa…

Lunedì 25 ottobre.
Piove. E’ una di quelle mattine dove dormo più del solito ma ogni tanto bisogna far concessioni al fisico.
Chiamo i ragazzi e dico loro che vado a Matsumoto, tanto a Kamakura con questa pioggia non si va
Parto um’pò tardi ed arrivo a Shinjuku verso le undici e mezza. Vado ai cancelli e chiedo all’omino a quale binario si prende il treno per Matsumoto. Mi chiede quale voglio prendere e rispondo “the fastest one” ovvio. Mi dice di andare a fare il supplemento rapido. Ma ho il JR Pass gli dico ma quello insiste che ci vuole il supplemento. Sti stronzi di japanguide,com non l’avevano mica scritto, sarà un altro treno. Chiedo qual’è l’altro treno e mi risponde che è il rapido del binario 6. Ottimo, un rapido, corro a prenderlo ed entro quando le porte si stanno già chiudendo. Ma fermi tutti, dentro ha i sedili stile metrò, e la prossima fermata è Nakano, un quartiere di Tokyo. Ma quale rapido, questo deve essere uno di quei locali che ci mettono 5 ore. Scendo a Nakano e prendo il treno per tornare a Shinjuku, se bisogna pagare il supplemento, pagheremo. Chiedo ad un addetto a che binario è l’espresso per Matsumoto e mi risponde che partono ogni ora ai minuti 03. Bene, sono le 12.06 ed il prossimo è alle 13.03: ho perso un ora. Esco dalla stazione per pranzare e poi rientro e mi trovo un posto libero sul treno. Partiamo e subito entra nella nostra carrozza il controllore e comincia a passare in rivista i biglietti facendosi pagare da alcuni passeggeri quello che è evidentemente il supplemento. Arrivato da me gli faccio vedere il JR Pass, mi chiede la mia destinazione e si segna il mio posto sul suo foglio che ha il diagramma di tutti i posti della carrozza in modo da ricordarselo e non dover chiedere ai passeggeri già controllati  il ben noto a noi frequentatori delle FS “già visto il biglietto?”: niente da dire, riguardo il servizio sono troppo avanti. Ma questo vuol dire che non ci voleva il supplemento per i possessori di JR Pass e che l’imbecille che sosteneva il contrario mi ha fatto perdere un ora, li venissero le emorroidi!
Una volta che il treno si inoltra tra i monti lasciandosi Tokyo alle spalle anche qui possono vedere piacevoli scorci di paesaggi naturali e case tradizionali oltre ai soliti edifici moderni.
In poco meno di 3 ore arriviamo a Matsumoto. Entro nell’ufficio delle informazioni turistiche della stazione e mi faccio dare una cartina in inglese della città, gli chiedo della Ryokan Marumo (che avevo trovato su internet) e loro telefonano e verificano che vi siano posti liberi e mi prenotano una stanza (5.600 yen colazione esclusa): più di così non si può veramente chiedere.
Fuori sta imbrunendo ed una leggera pioggerellina bagna i passanti, speriamo domani il cielo sia più clemente. Il termometro digitale della stazione mostra 18 gradi, come a Tokyo, speravo fosse più fresco. Vedo un MOS Burger, fa piacere sapere che esistano ancora, sono troppo pochi rispetto all’onnipresente Mc Donalds ed al diffuso Lotteria.
Mi incammino verso la mia Ryokan: la strada è facile e non dovrebbe essere lontano.

Raggiungo la zona del fiume che è quella del quartiere vecchio (Nakamachi-dori) con case e botteghe che sono rimaste quelle “di una volta”. Mi accomodo nella mia ryokan con stanza tradizionale in tatami (in un viaggio in Giappone è uno scotto che bisogna pagare almeno una volta). Che dire? La locanda è stata fondata nel 1868, l’edificio attuale risale al 1880 e pur non essendo mai stata lussuosa è carica di fascino: il legno ben stagionato si riconosce, ma tutto è ben conservato e ben tenuto, i tatami non sono vecchi ed i bagni ai piani sono nuovi (in stile occidentale). Oltre alle docce su ogni piano c’è anche al piano terra una stanza da bagno con una vecchia vasca da bagno di legno piena di acqua calda in cui ci si può rilassare con stile, disponibile tutta la notte.

Lo Ryokan Marumo

Ryokan Marumo: la mia stanza

Ryokan Marumo: la mia stanza

Pioggia o non pioggia decido comunque di uscire a farmi una bella passeggiata per sfruttare la luce rimasta visto che sta già imbrunendo: mi faccio prestare un ombrello più grande del mio ed esco. Attraverso un ponticello del fiume e vedo che dall’altra parte c’è una serie di negozietti tradizionali che vendono um’pò di tutto anche se mi sembra prevalgono artigianato locale ed antiquariato votato al turismo. Anche qui metà dei negozi sono già chiusi e l’altra metà sta chiudendo. E’ proprio evidente che è prassi in tutte queste località turistiche più rurali chiudere presto bottega visto che lo stesso fenomeno l’ho notato anche a Miyajima e Takayama: verso le dieci si apre e verso le cinque si chiude. Qui il karoshi (la morte per troppo lavoro) dev’essere cosa del tutto sconosciuta.

Di fronte alla via commerciale c’è un bel tempietto shinto con gli alberi nel giardino che qui tra i monti presentano già i bei colori dell’autunno. All’imbocco della strada commerciale c’è un koban della polizia con una ridicola minicar e una scultura di quelle che devono essere le mascotte/simboli della città: delle bellicose ma simpatiche rane samurai munite di katana.

Koban e minicar con la quale la pula locale può a malapena inseguire una bicicletta

Proseguo in cerca del celebre castello e mi imbatto in un bellissimo negozio di libri vecchi e stampe ukyo-e. Il negozio non è di quelli belli ordinati e lindi con tutti i libri in bell’ordine divisi per categorie e colore di copertina, anzi è un autentica bolgia straripante con libri accatastati da per tutto alla bell’e meglio, vecchie foto in bianco e nero di soldati o di scolaretti in divisa che sbucano da per tutto e stampe anche di pregevole fattura e di un certo costo  gettate in mucchi disordinati di difficile consultazione. In una parola sola FAVOLOSO. Mi ricorda quei bei negozi di una volta che vendevano vecchi fumetti usati di Tex, Zagor o Topolino ma anche francobolli e monete insieme a libri di filatelia o numismatica. Negozi così non ne esistono più ohibò. Passo tre piacevoli quarti d’ora a rovistare il negozio e finisco per comprarci una bella stampa originale e diverse copie a colori spendendo meno di 30 euro.

Proseguo per il castello e dopo 3 minuti arrivo al fossato che lo circonda. E’ buio ma dal fossato partono fasci di luce che illuminano il maniero e la pioggia non fa che aggiungere fascino a un paesaggio già di per se notevole. In più ad abbellire il tutto concorrono anche due cigni che incuranti di buio e pioggia nuotano allegramente nello specchio d’acqua pieno delle solite enormi carpe onnipresenti.

In giro non c’è NESSUNO. Non sono nemmeno le sette ed ho l’impressione siano le 3 del mattino tanto è il silenzio: non è cosa comune in Giappone. Faccio un giro completo attorno al fossato per vedere il castello da tutte le angolazioni, fino a tornare al punto d’inizio.

Mi avvedo che proprio lì vicino c’è un bel ristorante in legno che serve soba artigianale e tempura e decido di cenarvi anche se è presto: il posto si rivelerà veramente ottimo. Poi torno verso la mia locanda.

Entro in un grande magazzino locale e nella libreria locale trovo una bella guida di Tokyo bilingue (inglese/giapponese) edita a mo di supplemento da una rivista locale. E’ piena di cose e posti interessanti e prometto di tradurne qualche pezzo che pubblicherò su questo blog. Bazzico um’pò in un Muji locale e finisco per comprarci un pacco da 3 t-shirt belle e di ottima qualità (a meno di 10 euro) che mi servono (qui il negozio è veramente economico, in Europa invece i prezzi crescono del 70/80%: troppo!).
Prendo per tornare verso la ryokan una strada piena di locali dove si vedono parecchi salarymen allegri e vocianti, qualcuno di loro già brillo: c’è vita notturna anche a Matsumoto dopotutto.
Guardo um’pò di TV in camera e verso le 11 indosso lo yukata messo a disposizione e vado a provare il bagno nella vecchia vasca di legno, poi ben surriscaldato mi infilo nel futon.

La sala da bagno della ryokan: prima ci si fa la doccia...

... poi si alzano alcune delle assi di legno che tengono l'acqua della vasca più calda e ci si immerge.

27 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 14 – Takarazuka: il museo di Osamu Tezuka e le moderne case giapponesi chiavi in mano.

Lunedì 18 ottobre.

Takarazuka - Hana no Michi (Viale dei Fiori)

Oggi torno di nuovo a Takarazuka dove ho appuntamento a pranzo con Luca che ha promesso di dare un occhiata al mio mini laptop Panasonic  che comprai in Giappone tre anni fa e che dopo una re-installazione del sistema operativo si é sempre rifiutato di emettere un suono che fosse uno.

Takarazuka - Hana no Michi (Viale dei Fiori)

Ho appuntamento con Luca per l’ora di pranzo ma decido di andare prima per visitare il Museo di Osamu Tezuka (il più influente mangaka e animatore giapponese del dopoguerra) che é nato proprio a Takarazuka.

Takarazuka - Hana no Michi (Viale dei Fiori)

All’uscita della stazione ci si trova subito all’imbocco di Hana no Michi (Viale dei Fiori) una bella via pedonale circoscritta da alberi di ciliegio da entrambi i lati che immagino sia veramente spettacolare durante la fioritura di primavera.

Takarazuka - Hana no Michi (Viale dei Fiori)

Imboccandola si arriva al Grand Theatre in meno di 10 minuti. E’ una passeggiata piacevolissima visto il paesaggio inconsulto. Passeggiare in mezzo al verde é splendido dopo tanto cemento ed inoltre intorno é pieno di costruzioni e negozi più graziosi di quanto non ci abitui il tipico paesaggio cittadino nipponico .

Takarazuka - Hana no Michi (Viale dei Fiori) - notare le decorazioni floreali del ponte!

Più che la mano di un architetto mi sembra che qui ci abbia messo mano un urbanista, quasi sicuramente donna visto la vezzosità di certe soluzioni. In giro gli unici uomini che si vedono sono anziani sicuramente in pensione, per il resto solo donne, sole o accompagnate da bambini piccoli. I bimbi più grandi immagino siano a scuola mente gli uomini saranno a Osaka a “faticare” come dicono a Napoli. Si potrebbe definirla una città dormitorio immagino ma visto quanto é graziosa (almeno nella parte da me visitata) non dovete pensare a questa definizione con connotazioni negative, anzi, avercene… In realtà visto la  proporzione femminile/maschile che si incontra per strada e le decorazioni di strade e negozi credo che la definizione giusta sia “la Città delle Donne”.

Mentre passeggio sul Viale dei Fiori incontro alcune donne di mezza eta che circondano quella che é sicuramente una stella del Teatro Takarazuka. C’é chi le chiede un autografo, chi le porge un mazzo di fiori chi le scatta delle foto.

Sul viale ci sono anche 3 serie di statue  in bronzo di personaggi che hanno fatto la fortuna del Teatro e tra queste c’è anche quella di (Lady) Oscar col suo amato André.

Alla fine del viale che si percorre in un quarto d’ora sono a quel che scrivono molto vicino al museo ma sbaglio strada e finisco in una specie di piccolo parco con caffè e negozi vari.  Chiedo informazioni e in qualche modo riesco ad arrivare al Museo che effettivamente sarebbe stato molto vicino se non avessi imboccato la strada sbagliata.

Takarazuka - Museo di Osamu Tezuka

Comincio a scattare qualche foto dell’esterno che si rivela già interessante visto che il viale d’ingresso é affiancato da colonne/obelischi quadrangolari che su ogni lato hanno incastonato un medaglione con la faccia di uno dei personaggi di Tezuka e vi troneggia la statua di Hi no Tori (La Fenice).

Takarazuka - Museo di Osamu Tezuka - Hi no Tori (La Fenice)

Inoltre sulle piastrelle che pavimentano il viale ci sono le impronte e le firme dei vari personaggi a mo della “Walk of Fame” dei divi americani a Hollywood davanti al Chinese Teathre.

Mentre sto scattando le mie foto arriva un curioso pensionato (?) locale che comincia a biascicare qualcosa, mi si piazza davanti a cinque cm, sorriso a 32 denti come lo stragatto di Alice nel paese delle Meraviglie e senza smettere di masticare “senbee” (cracker giapponesi) che estrae in continuazione dalla sportina che gli sta in mano, comincia a parlarmi.

• Lui: – Moshi-boshi-goshi desu-ka?
• Io: – Sorry, no Japanese, sumimasen.
• Lui: – Boshi-goshi-moshi, ne?
• Io: – Com’era? Ah si! Watashi wa nihongo o hanashimasen.
• Lui:  – Goshi-Moshi-Boshi, sugoi ne?
• Io:- – Desolé, je ne parle pas Japonais.
• Lui: – Boku dake no Madonna.
• Io: – Danke, aber Ich spreche Japonische nicht!
• Lui:- Sekai no chuushin de, ai wo sakebu.
• Io: – Lo siento, No ablo Japones.
• Lui: – Kamisama mou sukoshi dake.
• Io: – Ne govoria Japonski
• Lui: – Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi
• Io: – Bene, basta ci rinuncio, si,hai ragione. Hai! Hai!

Il suo alito sa di alghe secche (deve essere il gusto dei crackers) io cerco di fare un passo indietro ma se io indietreggio lui avanza senza mai smettere di parlare. Devo essergli particolarmente gradito come interlocutore visto che decide di premiarmi con un “senbee” e non faccio neanche in tempo a fare no con la testa che me l’ha già infilato in bocca. Non mi resta che mangiarlo anche se non amo affatto le alghe. Poi pago della nostra bella chiacchierata mi saluta e se ne va non prima di aver posato bello fiero per una foto che riporto qui sotto.

SENZA PAROLE. Che personaggio!

Entro nel museo; all’entrata le addette mi invitano a fare il biglietto  dalla macchinetta automatica il che mi sembra una scemenza: hai 2 persone che stanno li impalate (per dare informazioni?) per dirti di fare il biglietto, tanto varrebbe me lo facciano loro direttamente.

Il Tezuka Osamu Manga Museum ha un piano sotterraneo, un piano terra ed un piano sopraelevato.

Il mosaico all'ingresso

Piano terra: l’ingresso con la reception é dedicato alla Principessa Zaffiro con il bel mosaico sul pavimento ed una grande statua. Sono presenti delle capsule di plexiglas in stile sci-fi anni 50 che contengono merchandising delle opere di Tezuka. C’é anche un mini teatro che proietta le opere animate.

Piano terra

Piano terra: le capsule sci-fi delle memorabilia.

Piano sotterraneo: qui trovate un “Animation Workshop” con le scrivanie che usavano gli animatori e che i visitatori possono provare e la scrivania del maestro con una sua statua.

Piano sotterraneo: l'Animation Workshop

Piano sotterraneo: la scrivania del Maestro con una sua statua caricaturale.

Piano sopraelevato: qui trovate una saletta per mostre temporanee, una biblioteca contenente molte delle opere del maestro (anche in lingue straniere), una stanzetta dove i bambini possono colorare disegni in bianco e nero dei vari personaggi tezukiani, un negozio di merchandising con delle cosine deliziose e il Jungle Cafe, un plasticoso bar decorato a mo di giungla con i personaggi di Kimba il leone bianco.

Piano sopraelevato: il negozio.

Piano sopraelevato: Jungle Cafe

Qui potete scaricare la mappa illustrata dei Museo in inglese (Osama Tezuka Museum floor guide map).

Il museo é chiuso il mercoledì; orari d’apertura 09.30 – 17.00. Prezzi: adulti ¥ 700 – studenti ¥300 – bimbi ¥100.

Vale la pena di visitarlo? Mah, se proprio siete in zona e avete tempo da ammazzare ci può stare ma venire appositamente a Takarazuka se non siete sfegatati fan tezukiani non credo valga la pena.

Torno davanti al Grand Theatre dove ho appuntamento con Luca. Andiamo in una steak house dove Luca risolve il problema del computer in una mezz’oretta.

Dopo pranzo mi porta a visitare il quartiere delle Model House o Model Room. Pensavo di conoscere ormai tutte le stranezze del Giappone ma evidentemente ne devo ancora mangiare prima di potermi definire un esperto. Questo quartiere é composto da una dozzina di case monofamiliari tutte a 2 piani: la particolarità é che queste case sono dei modelli da esposizione che le società di costruzione edile hanno tirato su per farle visitare ai clienti che hanno un pezzo di terreno edificabile e vogliono costruirsi un abitazione. In Italia uno si rivolge ad uno studio di architettura, spiega le sue esigenze e disponibilità e si fa fare un progetto. Qui invece si possono visitare le case fatte, finite e arredate e il bello é che se uno vuole le vendono chiavi in mano, mobili ed elettrodomestici compresi.

Un paio di modelli di case pronte da tirar su.

Visto che sono particolarmente belle e interessanti decido di visitarne qualcuna e Luca con faccia tosta mi presenta ai venditori come un dirigente “expatriat” di qualche grossa multinazionale che vuole comprare una casa. Le case sono veramente ben fatte con qua e là tocchi di ottimo design. Ogni casa prevede una stanzetta tradizionale con tatami, stanze separate per il gabinetto (super tecnologico) e la stanza da bagno, finestre ad alto isolamento termico  eppure vedo dei difetti veramente fastidiosi comuni a tutte: primo non é previsto il riscaldamento centralizzato (infatti non ci sono radiatori installati); secondo per qualche bizzarra moda architettonica tutti i modelli pur essendo di diversi produttori presentano il secondo piano che non occupa tutta la quadratura disponibile: il soggiorno al piano terra é sempre lasciato open space e il soffitto arriva direttamente al sottotetto, il secondo piano con le camere da letto e i bagni di solito occupa appena metà della superficie disponibile; sembrano come costruite sul soppalco di un loft.

Un modello della Panasonic che come Toyota ed altri grandi gruppi costruisce anche case.

Ora, dico io va bene il design, la ricerca del bello, dello stupefacente; siamo italiani e queste cose le capiamo ma in un paese dove il terreno edificabile nelle città ha dei costi veramente esorbitanti tu rinunci ad un quarto della superficie calpestabile della tua casa per l’effetto “loft”. Assurdo. Inoltre in una casa senza riscaldamento centralizzato dove utilizzi per scaldarti il condizionatore e le stufette elettriche tu crei un open space dal pavimento al soffitto che d’inverno sarà inevitabilmente una ghiacciaia. Pazzesco! Le case sono esteticamente affascinanti, sono costruttivamente molto sicure (tutte dotate dei più moderni accorgimenti antisismici) ma per alcune scelte discutibili non si possono definire propriamente ideali.

Finito la nostra visita ci mangiamo un gelato preso ad un distributore automatico, facciamo quattro ciaccole e ci salutiamo, dopodiché  me ne torno ad Osaka.

27 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 13 – Tutti al Koshien (partita dei playoff di baseball tra Hanshin Tigers e Yomiuri Giants)

Domenica 17 ottobre.

Oggi è il giorno della partita al mitico stadio Koshien (secondo match dei playoff tra gli Hanshin Tigers di Osaka e i Yomiuri Giants di Tokyo. I Tokyo Giants sono la squadra più amata ed odiata del Giappone: come la Juventus in Italia. I Tigers hanno la tifoseria più calda ed appassionata del Giappone. A Tokyo, Yokohama o Nagoya è difficile trovare qualcosa che ricordi le loro squadre di baseball. Osaka invece è diversa: appena scendi alla stazione subito vedi da per tutto manifesti dei Tigers e bancarelle che ne vendono le divise, le magliette e il vario merchandising (l’unico altro esempio di grande amore (forse persino superiore) per la propria squadra di baseball si ha ad Hiroshima per il team dei Carps).

Certo 'sti tifosi vestono strano.

L’amica di Tiziano: Miki, non solo mi ha ceduto il suo biglietto, ma mi ha pure regalato un paio dei bastoni cavi che usano qui per far casino allo stadio ed un set di 4 palloncini da lanciare in aria.
Lo stadio dei Tigers: il Koshien è lo stadio più mitizzato del Giappone perché è qui che si tengono tutti gli anni i campionati nazionali di baseball delle scuole superiori. Questi campionati scolastici sono popolarissimi in tutto il paese e vengono trasmessi in televisione, tanto sono importanti. Tutti i membri dei club di baseball liceali sognano di qualificarsi per i campionati nazionali e la loro parola d’ordine è una sola: Punta al Koshien! Spesso lo scrivono su un foglio che attaccano su una parete in camera loro per spronarsi e non scordarlo mai (chi ha letto qualcuno degli splendidi fumetti di Mitsuru Adachi, pubblicati anche in Italia, lo saprà). Per chi volesse approfondire a riguardo c’è il blog specializzato “Tutti al Koshien!“.

Alle partite vengono intere famiglie senza alcuna paura.

Per arrivare al Koshien si prende la ferrovia privata Hanshin (proprietaria dei Tigers) dalla stazione di Umeda ed in una ventina di minuti si arriva.
Decido di andare con largo anticipo per non rimanere invischiato nel traffico peggiore e arrivo al Koshien verso le 11. 50 anche se la partita inizia alle 14.00. Già a mezzogiorno c’è gran folla e non c’è dubbio sul motivo della presenza di questa folla eterogenea composta da moltissime coppie e con un buon numero di bambini a seguito: tutti dai vecchi settantenni ai bimbi che a malapena stanno in piedi portano divise dei Tigers. C’è chi si accontenta di portare sobriamente la maglia della squadra e chi invece è conciato in maniera davvero bizzarra: sopratutto gli uomini, i più audaci dei quali portano dei calzoni (pieni di ideogrammi) così larghi da far sembrare i pantaloni a zampa d’elefante degli anni ’70 dei pantacollant.

Gruppi di tifosi accampati sotto un ponte (per ripararsi dal sole) proprio di fronte lo stadio.

Lo stadio è vicinissimo alla stazione e per raggiungerlo si passa davanti a parecchi negozi e bancarelle ufficiali e non) che vedono tutto quello su cui si può apporre il marchio della squadra di casa. Nonostante l’odio che qui nutrono per i Giants si vende anche um’pò del loro merchandising (perfino nei negozi ufficiali dei Tigers): business is business!
In giro si vede anche qualche tifoso dei Giants, anche con bambini ed ovviamente nessuno gli infastidisce. Ciò nonostante forze di polizia in giro c’è ne sono tante e all’entrata dello stadio si viene sommariamente perquisiti quindi anche nel pacifico paese del Sol Levante comunque non ci sente di lasciare alla buon senso dei tifosi l’ordine pubblico.

I tifosi dei Giants non hanno alcun timore di quelli avversari, come vedete portano anche i bimbi in trasferta.

Visto che sono in anticipo faccio un giro per i negozi e finisco per comprare una maglia da gioco dei Tigers per ¥ 6.300. É la più grande che ho trovato e più o meno ci sto dentro, qui per i tipi grandi e grossi come me non c’è molta disponibilità. Compro anche una maglietta dei Giants per regalarla ad un amico. Nei negozi scopro quanto son care le patch di ideogrammi e figure varie da cucire a maglie o altro di cui un gran numero di (quelli che penso siano) ultras fa sfoggio. ¥ 2-3.000 a scritta. ci vuole un niente per far triplicare il costo della maglia. Faccio un giro completo dello stadio per osservare la variopinta folla dei tifosi e fotografarla um’pó. Ci sono dei personaggi che potresti prenderli di peso e buttarli nel carnevale di Venezia. Farebbero veramente la loro figura.

Tra i fan vestiti strani a cui nessuno faceva caso....

... c'era questa signora al cui passaggio si giravano anche i locali che sono pure abituati alle bizzarrie...

... della serie Dio li fa e poi li accoppia.

Già solo per ammirare certi personaggi valeva la pena di venire allo stadio. Se venite in Giappone durante la stagione del baseball (inizia in aprile e coi playoff finisce ad ottobre) vi consiglio vivamente di provare a venire ad una partita (comprate il biglietto presso un ufficio PIA Ticket Office in aeroporto, appena atterrate! Li qualcuno che parla inglese di sicuro lo trovate). Se non capite le regole del gioco (come almeno il 90% dei nostri concittadini) e pagare il biglietto sarebbe uno spreco informatevi su date e orari delle partite ed andate a farvi un giro attorno uno stadio un paio d’ore prima dell’inizio di una partita. Vi divertirete, farete delle foto splendide e potrete comunque comprare qualche simpatico souvenir delle squadre che vi ricorderà il viaggio. Potendo scegliere andate allo stadio dei Tokyo Giants degli Osaka Tigers o degli Hiroshima Carps: sono le tre squadre con le tifoserie più calde e quindi variopinte.

La percentuale di donne é notevolmente maggiore rispetto ad un qualsiasi stadio italiano

Fatto un giro completo attorno allo stadio decido di entrare anche se manca un ora buona all’inizio della partita. La pula mi perquisisce la borsa all’entrata (onestamente non ricordo se mi hanno fatto anche la perquisizione fisica) e poi il personale all’entrata mi controlla il biglietto e mi fa entrare. Davanti alle scale 2 tipe ridicolmente vestite con divisa della squadra, mini shorts e calzettoni sportivi fino alle ginocchia (sembrano scappate dagli anni ’70) vendono il pamphlet con il programma della partita.

Nei corridoi vedo una stanza schermata da vetri dove sono rinchiusi dei fumatori: sembrano dei pesci rinchiusi in un acquario di fumo.

Sbuco all’aperto e con l’aiuto del numeroso personale trovo il mio posto: verso l’estremità destra del diamante a mezza altezza, non un posto buonissimo ma per quel che ho pagato (€30-35) penso sia normale. Accanto a me dovrebbe sedersi un amico di Miki che ancora non e’ arrivato. E’ una bella giornata di sole e per essere ottobre fa parecchio caldo. Mi siedo nel mio posto e godo la variopinta folla che mi circonda. Ci sono esemplari particolarmente curiosi che meriterebbero di essere immortalati ma dovrei essere assai più sfacciato di quello che sono per fotografarli: che gli dico? – Sei un tipo strano e bizzarro, fatti fare una foto. Comunque i più interessanti di tutti sono i venditori di bibite e snack che lavorano nello stadio: sono in maggior parte giovani ragazze che portano a volte dei pesi non indifferenti. Oltre a quelle con dei normali vassoi contenenti varie bibite c’erano quelle della birra Asahi che erano particolarissime. Le poverette vestite di rosa avevano un fustino di birra sulla schiena allacciato a mo’ di zaino. alla cintura da un lato cartucciera di bicchieri di carta grandi e dall’altra la pistola alla spina collegata allo zaino/fustino. Alle ginocchia indossano le ginocchiere che usano i giocatori di pallavolo. Sempre sorridenti, quando un cliente fa loro cenno gli si avvicinano, si mettono in ginocchio in modo da non disturbare la visione della partita, tirano fuori un bicchiere e lo riempiono con la pistola alla spina. Uno spettacolo!

Un infaticabile Asahi Beer Girl

L'Asahi Girl versa la birra con la sua pistola: durante il gioco stanno in ginocchio per non disturbare gli spettatori.

Lo stadio si riempie e non posso non notare che la percentuale di donne é notevolmente maggiore rispetto ad un qualsiasi stadio italiano segno che quando c’è cultura, rispetto e sopratutto assenza di violenza il pubblico femminile é interessato allo sport non meno di quello maschile. La mascotte della squadra fa il giro del campo salutando il pubblico e producendosi in acrobazie.

La partita comincia e l’amico di Miki arriva proprio durante le battute iniziali: é un signore sui 45 dall’aspetto simpatico, peccato il suo inglese non vada oltre i saluti. Il pubblico si dimostra subito molto caldo nell’incoraggiare i propri beniamini con cori, canti e sopratutto facendo un gran baccano con i bastoni di plastica cavi che qui vanno per la maggiore.

I Tigers hanno perso la prima partita contro i Giants due giorni fa e devono vincere questa e la prossima per passare al turno successivo. Se perdono oggi la stagione finisce qui per loro, hanno però il vantaggio di giocarle tutte in casa essendo giunti davanti ai Giants nella regular season. Da parte mia spero di vedere un match con molti punti visto che la prima é finita con un misero 0-1. La partita si mette subito bene per i Tigers che segnano prima un punto e poi realizzano un home run da 3 punti e si portano sul 4-0. I Tokyo Giants (sostenuti da alcuni rumorosissimi tifosi in trasferta) provano a rifarsi sotto segnando un paio di punti ma ne segnano un paio anche i Tigers; comunque i capitolini non si arrendono e riescono a rosicchiare un altro paio di punti.

Mi stupisco nel riuscire a seguire senza alcun problema la partita capendo ogni fase del gioco. Sarà merito di una gioventù spesa a guardare cartoni ed a leggere manga. La cosa interessante é che mentre io seguo diligentemente il gioco, la maggior parte dei presenti più che a guardare la partita pensa a far caciara e a gridare. La cosa é abbastanza ironica se si pensa all’abituale compostezza nipponica e forse proprio questo ne é il motivo: sempre a star zitti cercando di non disturbare, di non farsi notare; evidentemente vengono allo stadio proprio per sfogarsi e se si vince meglio, se si perde pazienza. Si arriva al 7º inning coi Tigers in vantaggio 6-4. Durante le partite ad Osaka c’é una simpatica abitudine: alla fine del 7º inning tutti i tifosi gonfiano un palloncino e poi lo lasciano partire all’unisono. Battono i Tigers, eliminati, alla battuta salgono i Giants. Il pubblico tira fuori i palloncini che tanto ‘ini non sono visto che sono tipo preservativo lungo un metro e comincia a gonfiarli. Praticamente non riesco a vedere il campo a causa della selva di palloncini che mi si para tutt’attorno ed é un peccato visto che il gioco é interessante. I Tigers eliminano i primi due battitori e ne manca solo uno perché finisca l’inning e parta il lancio di palloncini. Anche io ne gonfio uno di quelli che mi aveva regalato Miki e ne cedo uno al mio vicino che ne era sprovvisto. Intanto i Giants riescono a mandare in base 2 battitori e arriva in battuta l’asso (sud?)americano. Il pubblico é scocciato perché vuole il suo lancio di palloncini e i cattivoni continuano a giocare per fargli dispetto, poi all’improvviso SBRANGH! una mazzata mostruosa (che io non vedo visto l’occlusione di gomma che mi circonda) e l’asso dei Giants spedisce la palla quasi fuori dallo stadio: 3 punti, risultato ribaltato 6-7 e il pubblico rimane shockato a giudicare dagli EEEEHHH???? che si ripercuotono per tutto lo stadio quasi a dire: – Ma come? Non vale! Avevamo i palloncini in mano e non stavamo guardando! Non si fa mica così! Intanto però i Tigers sono sotto e rimangono solo 2 inning per recuperare.

I palloncini che mi ha regalato Miki: notare che sono dotati di fischietto cosi quando li lasci partono facendo un gran baccano.

Il campo di gioco occluso dalla gente in attesa del lancio palloncini.

Il lancio dei palloncini comunque viene effettuato anche se forse con meno entusiasmo a causa del risultato. Subito una selva di inservienti invade il campo per ripulirlo da tutti i palloncini alla velocità della luce (ach! che efficienza!) e poi la partita riprende. I Tigers c’é la mettono tutta per ribaltare il risultato ma nonostante lo sforzo e l’incoraggiamento del pubblico non riescono a smuovere il punteggio che finisce 6-7. I tifosi dei Giants sono in tripudio mentre i locali mestamente si allontanano senza far baccano: per loro la stagione e’ finita.

La partita é appena finita ed il pubblico accanto a me é visibilmente deluso

Mentre la folla si accalca verso le uscite rimango al mio posto a rimirare lo stadio che si svuota a scattare qualche foto. Il risultato mi ha immalinconito e non capisco il perché. Dopotutto non ho mai tifato per una squadra di baseball eppure l’epilogo mi ha lasciato um’pó così. Immagino i tifosi dei Giants stessero godendo come ricci in quel momento. Mentre scendo le scale delle gradinate fotografando scene di ordinaria sporcizia (allo stadio tutto il mondo é paese sembra) vedo che su una panca sono state lasciate 2 borse piene. Attorno non c’é nessuno: é evidente che sono state abbandonate e il mio istinto da coyote mi spinge a verificarne il contenuto; si rivelano piene di bastoni, ventagli, porta tessere e altri gadget vari tutti targati Tigers. Evidentemente finita la stagione dei tifosi hanno deciso di abbandonare tutta ‘sta chincaglieria ormai per loro indesiderata. Inutile dire che me approprio immantinente e stranamente mi torna il buon umore.

Il bottino da me recuperato.

Uscito dallo stadio decido di visitare il negozio ufficiale dell’impianto: tanto dopo una sconfitta a fine stagione non ci sarà nessuno mi dico: Col Cavolo! C’é una ressa allucinante. Evidentemente la sconfitta non ha minimamente scalfito l’amore dei tifosi verso la propria squadra.

Fra i soliti gadget che si vendono in negozio fanno capolino anche le Crocs con logo ufficiale dei Tigers.

Inoltre c'è anche il modellino ufficiale di Lamú che giustamente vista la divisa inneggia ai Tigers.

Mi compro un cappello ed un paio di t-shirt e poi anche io m’incammino tra la folla per prendere il treno per Osaka. Arrivato ad Umeda visito il Grande Magazzino che inizia direttamente nella stazione e visto che é quasi l’ora di chiusura approfitto degli sconti che fanno tutti i reparti alimentari per i cibi freschi nell’ora/mezz’ora che precede la chiusura. Oltre ad un bento decido di regalarmi um’po di “confort food” come dicono gli americani e giustamente scelgo 4 ciambelle di una nota pasticceria NewYorkese che ha una filiale nel negozio e che si riveleranno favolose.

18 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 12 – Nara è sempre Nara

Sabato 16 ottobre

Giova & Miki tra l'orrenda mascotte della città: un Budda con le corna da cervo.

Oggi andiamo a Nara, piccola città (320.000 abitanti – non sembrava) ad un oretta scarsa di treno da Kyoto e Osaka che é stata capitale del Giappone dal 710 al 784 e che vanta un bellissimo complesso di templi buddisti splendidamente conservati che la rendono un autentica perla nel panorama nipponico e meta IRRINUNCIABILE per chiunque visita il paese per la prima volta.

Zibido - un pellegrino elemosinante - Giova

Arrivati a Nara vediamo che c’é parecchio movimento già di fronte la stazione, d’altronde é una bella giornata autunnale di sabato in una delle più frequentate mete turistiche giapponesi.

Vestigia di un mestiere ormai scomparso: un cantastorie marionettista di fronte la stazione.

Una delle particolarità di Nara é il fatto che da sempre tutta l’area attorno é considerata sacra come nell’isola di Miyajima (qui e qui ne ho già trattato) e per più di un millennio é stato proibito qualsiasi tipo di spargimento di sangue (umano e animale), ragion per cui qui vive una grossa comunità di cervi (considerati messaggeri divini dalla religione shintoista) che scorrazzano liberi per le strada senza manifestare alcun tipo di timore. Anzi i famelici cervi (autentici padroni della città) non perdono occasione per importunare con insistenza qualsiasi turista che abbia in mano qualcosa di apparentemente commestibile.

Ovviamente le brave bestie godono della massima simpatia da parte dei turisti che fanno a gara per nutrirli. Il cibo preferito sono dei biscotti a base di erba e cellulosa che i locali vendono in giro per la città come in piazza San Marco a Venezia si vende il granturco per i piccioni. La cosa interessante é che sia i cervi che i piccioni non si avvicinano ai banchetti dei venditori (che evidentemente hanno insegnato loro che aggratis non danno niente) mentre i malcapitati turisti vengono letteralmente presi d’assalto: ricordo che la prima volta che son venuto a Nara nel gennaio del 2007 appena presi i biscotti fui circondato da 4 cervi e non riuscendo ad imboccarli tutti con la celerità da loro pretesa uno comincio a mordermi i bottoni del capotto.

Per strada Gianluca vede una tradizionale venditrice di patate dolci e decide di farsi uno spuntino visto l’ottimo (per il Giappone) prezzo (¥200). Peccato il prezzo per una volta non fosse al pezzo ma all’etto (era pure chiaramente scritto su un cartello a cui il nostro non fa caso) e che la patata finisce per costargli più di € 7 tra le nostre risate di scherno nonostante lui cerchi di nascondere lo shock.

Gianluca si fa spennare per una patata

La nostra destinazione é il Todai-ji (東大寺, letteralmente Grande tempio orientale) uno dei più celebri in Giappone a causa della grandezza (e’ il più grande edificio in legno del mondo) e dell’enorme statua di bronzo di Buddha (conosciuta semplicemente come Daibutsu; lett. Grande Buddha) alta la bellezza di 15 metri; la sua costruzione mando quasi in bancarotta il Giappone consumandone quasi interamente le riserve di bronzo.

La lunga coda per entrare nel tempio

Personalmente lo trovo un posto grandioso che merita assolutamente la visita: da solo vale il viaggio fino a Nara. Scopro che al tempio abbiamo appuntamento con un venerabile abate buddista amico di Miki e sua moglie che ci accompagneranno nel nostro giro. Davanti al tempio vista la bella giornata ed il fatto che é sabato c’è una fila notevole ma grazie all’abate entriamo da un entrata secondaria destinata ai gruppi senza fare la coda e senza pagare il biglietto d’ingresso.

Purtroppo é in preparazione qualche tipo di concerto di fronte al tempio che di conseguenza é addobbato frontalmente con enormi strisce di stoffa colorata e varie apparecchiature audio video ed erano disposte una grande quantità di sedie.

Il tempio preparato per qualche concerto con dei festoni che ne deturpano la bellezza.

Ne conseguiva che la bellezza del tempio ne era notevolmente danneggiata e a causa delle apparecchiature non  si riusciva neanche a stare di fronte al Buddha Gigante per fare una foto centrale; se avessi pagato il biglietto d’ingresso avrei preteso un rimborso parziale.

Una delle colonne portanti nella Great Buddha Hall ha un foro nel mezzo e si dice che sia della stessa grandezza delle narici del Daibutsu… I visitatori cercano di passarvi nel mezzo perché la leggenda dice che chi riuscirà ad attraversare il foro sarà benedetto con l’illuminazione nella vita futura. I bambini possono passare senza problemi, ma per i grandi (anche quelli rachitici) é impresa impossibile. Ho chiesto al venerabile abate come sia nata la cosa ma mi ha risposto che é una bischerata che non ha niente a che fare col buddismo o lo shintoismo. A volte certe sciocche superstizioni nascono da uno scherzo o da un nonnulla e non si sa perché o come si radicano nella coscienza collettiva.

Una bambina in attesa di passare attraverso la colonna in questione.

Circondati dagli onnipresenti cervi lasciamo il Todai-ji per dirigerci verso le alture circostanti dove ci sono altri templi e monumenti interessanti.

Il nostro gruppo assieme ad abate e signora.

Mentre la moglie dell’abate sta scattando una foto al nostro gruppo viene proditoriamente assalita da un cervo che si avventa famelicamente  su una borsa di carta che le sta al braccio e che l’ingordo quadrupede inizia a divorare. Scopriremo poi che nella borsa erano rimasti dei resti di biscotti da cervo; evidentemente l’odore aveva attratto la brava bestia che di bocca buona non faceva grosse distinzioni tra biscotti o carta.

Battaglia tra abatessa e cervo miscredente.

Lasciato l’abate continuiamo a gironzolare l’area che é piacevolissima con tutto quel verde, quei templi, quelle pagode e quei cervi.

Tornando verso la stazione ci fermiamo al tempio Kokufuji che é un complesso di diversi edifici e vanta la seconda pagoda più alta del Giappone.

Al tramonto riprendiamo il treno per tornare ad Osaka. In carrozza Gianluca e Zibido si camuffano da locali e si addormentano come bravi salarymen giapponesi noi altri non resistiamo e cosi anche Marco e Giova si mettono in posa per questa foto che fa tanto Giappone.

Il riposo dei Guerrieri. Indovinate chi sono i due che dormono veramente e i due che fanno finta.

Gianluca poi vorrebbe terminare la serata con una tipica perversione giapponese andando in certi localacci dove si paga per mettere la testa in grembo ad una simil geisha e questa con dei cotton fioc giganti ti pulisce le orecchie. Sono sicuro per la cultura orientale la cosa costituisce il massimo della sensualita ma a noi la cosa convince poco e il povero sposino deve desistere. Certo meritiamo un premio da parte della sposina per aver impedito che subisse un tradimento tanto avvilente.

Cartellone pubblicitario che reclamizza uno di questi sedicenti bordelli per cavità auricolari.

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Viaggio in Giappone 2010: Day 11 – Lo Spa World di Osaka: ovvero la seconda cosa più divertente che potete fare nudi ad Osaka

Venerdì 15 ottobre

Oggi dovevamo andare a Nara ma Giova non si sente bene e decide di restare in ostello. Visto che Nara è una meta particolarmente bella e che vogliamo venga anche lui decidiamo di fare qualcos’altro.

In metró facendo finta di fotografare Marco e Zibi colgo lo splendido personaggio a fianco.

Dopo varie discussioni decidiamo di andare a SPA WORLD un grande bagno pubblico che riunisce al proprio interno un gran numero di bagni termali nelle fogge e stili più diversi (http://www.spaworld.co.jp/english/service.html).

SPA WORLD ha due stili di bagni termali: quelli orientali e quelli occidentali.  Questi si trovano su due piani diversi all’interno del grosso edificio e a mesi alterni ognuno di questi è riservato o alle sole donne o ai soli uomini. La zona asiatica è riservata agli uomini nei mesi dispari e alle donne nei mesi pari; viceversa la zona occidentale è riservata alle donne nei mesi dispari e agli uomini nei mesi pari. Noi che siamo occidentali speravamo ovviamente di beccare la zona asiatica ma il destino cinico e baro ha voluto altrimenti.

Il prezzo è di 2.400 yen per 3 ore o 2.700 per tutto il giorno (dalle 10 alle 24),   chi vuole stare oltre la mezzanotte paga un supplemento di 1.000 yen. Una volta tanto ci aspetta una piacevole sorpresa: quando andiamo alla cassa per pagare scopriamo che fino a fine anno si paga la cifra promozionale di soli 1.000 yen al giorno, la cosa ci mette di buon umore. Guardando in internet mi sembra di capire che fanno spesso queste promozioni ed inoltre sul loro sito offrono un coupon che dovete stampare e che dà diritto a 700 yen di sconto quando non è in corso qualche altra promozione.

Una volta entrati si paga il biglietto d’ingresso, si depositano le scarpe in un apposito cassetto e si sale mediante ascensore al piano riservato quel mese al proprio genere.  Li ci sono degli armadietti dove si lasciano i propri vestiti (la chiave è attaccata ad un bracciale che indossate e col quale fate il bagno). Si prende un asciugamanino che basta appena ad asciugarsi il viso e ci si incammina ignudi come vermi (i costumi da bagno sono considerati cosa sporca nella cultura giapponese ed in quanto tali sono banditi in praticamente tutte le onsen e sento). Davanti all’entrata vera e propria delle vasche termali c’è una cassa alle quale vi danno un braccialetto che serve ad usufruire di tutti i servizi a pagamento all’interno dove ovviamente portarsi i soldi è impossibile. All’interno infatti ci sono bar, massaggiatrici e un certo numero di distributori di bibite e tutte le spese fatte vengono registrate sul vostro braccialetto. Se perdete il braccialetto si paga una cifra assai salata. Dopo la cassa c’è una zona relax dove ci sono poltrone massaggianti, distributori ed una grande zona “trucco” dove chi ha finito può sedersi davanti ad uno specchio, usare gli asciugacapelli, pettinarsi con pettini e spazzole ed usufruire di tutte le lozioni per viso, barba e capelli che sono una moltitudine ed il tutto è a disposizione gratuitamente. Oltre a questa zona si entra nella zona “decontaminazione” dove ci si lava per poi entrare nelle vere e proprie vasche termali che nel nostro caso sono in tutte in stile greco-romano.

C’è l’Antica Roma, l’Antica Grecia, Mar Mediterraneo, Grotta Azzurra ( ispirata a quella di Capri), Spagna, Atlantide e la sauna Finlandese.

Per i fortunati che capitano nel mese giusto ci sono poi quelle in stile Orientale: Islam, Persia, Bali, tutta in Cipresso e due tipi di bagni tradizionali Giapponesi all’aperto: Yamazato-no Yu e Keiryu-no Yu.

Ci facciamo um’pò tutte le vasche stando qui di più e là di meno, ognuno a secondo dei propri gusti e del proprio grado di sopportazione. Io mediamente nelle vasche non duro più di 5 minuti nelle saune finlandesi invece resisto 45 secondi scarsi mentre ci sono dei vecchi che dentro ci fanno ginnastica guardando la TV (tutte le saune ne hanno una per distrarre gli ospiti che altrimenti potrebbero chiedersi perché diavolo pagano per farsi infilare in un forno gigante nudi come vermi).

Stanco della calura decido di provare la piscina all’ultimo piano, così torno alla cassa ed affitto un costume da bagno (per fortuna ci sono anche taglie per grossi occidentali) per poi prendere l’ascensore e salire all’ultimo piano.

La piscina (coperta) non è una di quelle classiche, sembra più un acquapark visto che ci sono 3 scivoli  a spirali varie, l’acqua è calda ed ha una profondità costante che mi arriva a metà petto; difficile nuotarci, infatti la poca gente presente (siamo  ad ottobre in un giorno lavorativo che diamine!) ci passeggia dentro ma non vedo nessuno nuotare. Ci sono anche delle terrazze esterne con un paio di vasche idromassaggio: al momento proprio di fronte stanno demolendo l’edificio adiacente che sembra essere stato una specie di centro commerciale/parco tematico e noi in costume da bagno ci godiamo lo spettacolo.

Per usare gli scivoli bisogna usare delle grosse ciambelle gonfiabili: si salgono le scale con la ciambella, ci si siede nel buco e ci si lancia; ci sono anche ciambelle per due o tre persone. L’uso delle ciambelle é a pagamento, volendo si può fare l’abbonamento senza limiti al costo di tre scivolate. Facciamo tutti l’abbonamento e cominciamo un forsennato tour de force: sali le scale, lanciati sullo scivolo, inabissati nella piscina, lascia all’addetto in acqua il ciambellone, esci dalla piscina, prendi un altro ciambellone e risali le scale. Un ora di questa attività e siamo sfiniti.  Una disgustosa bibita isotonica da un distributore e poi alcuni decidono di scendere a fare un un ultimo bagno, io scendo a fare un ultima doccia visto che ne ho abbastanza. Poi entro nella “sala trucco” dove provo i vari cosmetici, poi trovo un distributore vintage di coca cola in bottiglia di vetro che come gli intenditori sanno é il santo graal delle bibite: deliziosa! Intanto Zibido e Marco si sono spaparanzati su delle poltrone massaggianti a pagamento e schiodarli é impresa ardua.

Oresama, Gianluca e Marco.

Usciamo e ci avvediamo che il sole sta già tramontando. Facciamo un paio di foto con la fontana davanti la spa e poi decidiamo di cercare da mangiare visto che non abbiamo pranzato e stiamo morendo di fame.

Insegna gigante di ristorante di pesce palla sopra la nostra

Cominciamo ad esplorare la zona. Capitiamo in una simpatica zona commerciale carina ma con un grave difetto: tutti i ristoranti sono specializzati o nel “Fugu”, il pesce palla (costoso e velenoso) o in certi spiedini impannati che bisogna friggersi da se in un pentolino pieno d’olio bollente messo a centro tavola che non ci sembrano cosi invitanti. Incredibilmente non riusciamo a trovare nessun altro tipo di cucina disponibile.

I ristoranti di Fugu non vogliono correre il rischio di passare inosservati

In compenso cercando i ragazzi si infilano in una sala giochi old style con alcuni classici e tra vanterie e rodomontate su quanto eran bravi a ‘sto gioco e a quello cominciano a sfidarsi a Street Fighter II ripetutamente, mentre stiamo letteralmente morendo di fame (sopratutto il sottoscritto) visto che non si era pranzato ed io non mangiavo dalla sera prima. Lascio gli altri a scannarsi per esplorare la strada e vedere se trovo un posto per mangiare ma tutti i locali stanno chiudendo cosi torno nella sala giochi e con minacce e intimidazioni riesco in una decina di minuti a tirarli fuori.

Tornando verso il metrò per una strada parallela vediamo un posto che fa ramen, gyoza e riso fritto e ci fiondiamo dentro. Il locale non é grandissimo e consta di un isola centrale dove tre tizi cucinano con un bancone che gira attorno all’isola e dove ci si siede su degli sgabelli tipo bar; tavoli non c’é ne sono. Il posto é frequentato da operai e gente non troppa danarosa, vedo un paio di studenti universitari che aspettano in piedi un ordinazione take away; si respira insomma un aria proletaria ma genuina che mi piace molto. Riusciamo a sederci anche se non tutti assieme ma un paio di clienti si offrono gentilmente di scambiarci i posti per farci stare insieme. Ordino gyoza e ramen e anche Gianluca riesce a sfamarsi con un riso fritto vegetariano. Rifocillati torniamo all’ostello da Giova che con la sua amica Miki ci vogliono portare in un locale che ci piacerà certamente.  Noi siam sazi ma possiamo limitarci a bere e spiluccare qualcosa; finiamo fatalità in un locale di spiedini impannati da friggere:  opporsi al destino é azion vana, ohi-noi!

18 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 10 – Il teatro Takarazuka

Giovedì 14 ottobre

Oggi si prospetta una giornata particolarmente interessante visto che mi recherò prima a vedere finalmente una rappresentazione del teatro Takarazuka proprio nella città di Takarazuka e dopo lo spettacolo ho appuntamento con il famoso blogger “Luca di Osaka”.

Visto che molti non sapranno che cos’è il Takarazuka accludo qui sotto l’articolo di Cristiano Suriani di TuttoGiappone.net. Secondo me é la spiegazione più esauriente presente in rete in lingua italiana.

La prima volta che andai in Giappone, nel 2001, venni ospitato dalla mia futura moglie che, a quel tempo, abitava a Takarazuka, una delle tante cittadine che fanno parte dell’agglomerato urbano di Osaka. Takarazuka, abitata da più di 200.000 anime, è famosa soprattutto per essere la sede dell’omonima compagnia teatrale: Takarazuka Kagekidan.
Il teatro Takarazuka ha una particolarità che lo contraddistingue dagli altri tipi di teatro giapponese; infatti è composto da sole donne e anche i ruoli maschili sono interpretati da attrici. In questo si contrappone al teatro Kabuchi, tipo di teatro più complesso e ricco di tradizione, che è composto da soli uomini.
La nascita di questa compagnia teatrale, è piuttosto singolare.
Nel 1913 Takarazuka rappresentava il punto terminale della linea ferroviaria e l’allora presidente della società “Hankyu Railways”, Ichizo Kobayashi , [imprenditore di grande genio responsabile anche dell’introduzione del riso al curry in Giappone n.d. Ivan] volendo pubblicizzare la ferrovia, ebbe l’idea di attirare la clientela mettendo in scena delle rappresentazioni di musical occidentali usando solo giovani donne non ancora sposate. [Il motto del Takarazuka infatti è fin da allora: ”Kiyoku tadashiku utsukushiku”, che tradotto vuol dire: “Sii pura, onesta e bella” n.d.Ivan]
Il successo fu immediato e nel 1924 il gruppo ebbe un teatro tutto suo dove mettere in scena i suoi spettacoli. Nel 1938, per la prima volta, intraprese una tournée all’estero che le permise di riscuotere successo in Europa, negli Stati Uniti, in Canada e in Cina.
Il teatro Takarazuka è un tipo di teatro leggero, popolare; il suo repertorio spazia dai grandi musical americani (West Side Story, Gone with the Wind, Singin’ in the Rain, Oklahoma, ecc.) a trasposizioni teatrali di classici della letteratura (Cime tempestose di Emily Bronte, Guerra e Pace di Tolstoj, Arco di Trionfo di E. M. Remarque, ecc.), da biografie di personaggi famosi (Dean, sulla vita di James Dean) a rappresentazioni tratte dalla storia del Giappone.
Nel 1974 ci fu la prima rappresentazione del suo successo più grande e che le diede molta fortuna, non solo in patria, ma anche all’estero: Berusaiyu no Bara (“La Rosa di Versailles”) tratto dal manga di Ryoko Ikeda.
L’opera, rappresentata dalla Compagnia in Francia nel 1989 in occasione del bicentenario della rivoluzione, riscosse un grande successo di pubblico e di critica. [Infatti nel 1979 la TMS decise di trasporre in animazione il Manga di Lady Oscar proprio grazie al successo delle rappresentazioni teatrali n.d.Ivan]
Raccontare il meccanismo di funzionamento del teatro Takarazuka, è un po’ complesso, vedo di provarci.
Tutte le attrici sono divise in due categorie principali: quelle che interpretano ruoli maschili, che prendono il nome di otokoyaku e quelle specializzate in ruoli femminili, musumeyaku.
Per entrare a far parte della compagnia, la selezione è durissima e solo 40-50 ragazze, dai 15 ai 18 anni, su un migliaio di candidate, riescono ogni anno ad entrare nella scuola di preparazione. All’accademia, le ragazze ricevono lezioni di: canto, danza antica e moderna, teoria del teatro, recitazione, storia della musica, ecc. Nel collegio le ragazze devono anche provvedere alle pulizie (non sono ammessi aspirapolveri), modo questo per plasmare il carattere e la resistenza alla fatica.
Dopo 1 anno di dura educazione verrà deciso, per ogni studente, se diventerà otokoyaku o musumeyaku. Da li in poi riceverà un’educazione specifica per quel tipo di ruolo.
Alla fine della preparazione ogni studente verrà aggregato ad uno delle cinque troupe che compongono la compagnia.
Le troupe, o squadre, sono cinque, ognuna con la sua specializzazioni e le sue Top Star, una otokoyaku e una musumeyaku.
Fiore (Hana) = i componenti di questa troupe sono specializzati nella danza
Luna (Tsuki) = specializzata nella recitazione
Neve (Yuki) = i cui membri eccellono nell’arte del canto
Stella (Hoshi) = specializzata nelle rappresentazioni tradizionali
Cosmo (Sora) = l’ultima arrivata, come anno di costituzione, e dedita alle sperimentazioni
C’è poi un’altra troupe, Senka, che è un po’ particolare in quanto qui confluiscono le attrici “anziane”, cioè con più di 40 anni e che ancora non vogliono ritirarsi. Questa troupe ha la funzione di serbatoio dalla quale le altre troupe attingono per le loro esigenze momentanee.
Ogni attrice, a meno che non ne faccia richiesta, rimane sempre nella stessa troupe. Le troupe sono composte da circa 80 attrici ciascuna e al loro interno le attrici devono rispettare una rigida gerarchia dovuta all’anzianità di lavoro. L’attrice più anziana deve essere rispettata da quelle più giovani e a lei sono riservati i ruoli più importanti.
Però, per diventare Top Star, un’attrice deve avere, oltre ad una lunga esperienza, anche determinate qualità che le permettano di svettare sulle altre.
Il successo di un spettacolo, poi, è anche raggiunto grazie al feeling che si instaura tra l’otokoyaku e il musumeyaku e il pubblico si accorge se questo feeling, tra le due Top Star, manca.
Ogni troupe è chiamata a preparare 3 spettacoli ogni anno: 2 al Grand Teatro di Takarazuka e 1 al Teatro Takarazuka di Tokyo. Oltre a queste produzioni, ogni anno, sono previsti impegni in varie località del paese e, a volte, anche tourneè all’estero.
Spesso capita che lo stesso spettacolo venga prodotto da una troupe e poi, l’anno successivo, da un’altra troupe che cercherà di impostare la rappresentazione secondo le sue caratteristiche.
Nel 2001 ebbi la fortuna di assistere ad uno spettacolo al Gran Teatro di Takarazuka. Lo spettacolo era diviso in due rappresentazioni, ognuna della durata di circa un’ora. La prima era “Michelangelo !”, basato sulla vita del nostro Michelangelo Buonarroti e la seconda era un classico numero di rivista con canti, balli e scenografie roboanti.
Era tutto molto interessante; il pubblico era completamente femminile e, essendo l’unico uomo, e per di più straniero, mi sentivo un po’ in imbarazzo…..mi avranno preso per un giornalista americano. )
D’altro canto questo genere di spettacolo è fatto apposta per attirare il pubblico giovane e femminile: storie romantiche o strappalacrime, canti e balli.
C’è da dire anche che non è un teatro, come si potrebbe pensare, di basso livello, anzi; gli spettacoli sono molti ben curati e i costumi davvero ben fatti. Le attrici, per poter lavorare con le varie troupe, ricevono una educazione artistica tra le migliori in Giappone, tantevvero che, una volta lasciata la Compagnia, trovano facilmente lavoro come scenografe o come attrici di cinema o di televisione.
Il teatro Takarazuka probabilmente non è al livello culturale del teatro Kabuchi o del teatro Noh, ma è sicuramente più vicino ai gusti dello spettatore medio. [Diciamocelo Kabuki e Noh sono preferibili a un calcio negli zibidei, ma non di molto, mentre il Takarazuka  é una godibilissima forma di intrattenimento contemporaneo che mi sento di consigliare a tutti almeno una volta. L'unica volta a cui ho assistito ad una rappresentazione di Noh sono scappato dopo un quarto d'ora memore del motto: La vita é breve, non sprecatela! n.d.Ivan]

Il link diretto all’articolo di Cristiano (http://tuttogiappone.myblog.it/archive/2009/04/06/il-teatro-takarazuka-l-articolo.html) nel suo vecchio sito e il link del suo sito attuale (http://www.tuttogiappone.net/).

Non conoscendo il posto anche se il mio spettacolo inizia verso le tre del pomeriggio, decido di partire verso mezzogiorno per arrivare ben in anticipo e non rischiare di perdermi e perdere una parte dello spettacolo: in Giappone non bisogna mai dare per scontato niente soprattutto quando ci si reca in una località nuova e sconosciuta.

Arrivato alla fermata JR mi accorgo che questa è una stazione di termine (i binari finiscono lì) molto più curata del solito, tutta coperta (come Milano Centrale) con dentro un bel supermercato/centro commerciale proprio di fronte ai cancelli d’entrata dove mi fermo per mangiare un bagel acquistato in una delle pasticcerie interne. Dalla stazione JR si imbocca un ponte di una trentina di metri che porta alla stazione privata Hankyu anche questa bella e ben curata straboccante di negozi molti dei quali espongono in vetrina locandine di spettacoli del Teatro.  Nella stazione per fortuna c’è una mappa gigante del centro che indica sia il Teatro che il Museo di Osamu Tezuka che non sembrano troppo lontani (e infatti non lo sono: dieci minuti a piedi per arrivare al Teatro, cinque in più per il museo).

All’uscita della stazione ci si trova subito all’imbocco di Hana no Michi (Viale dei Fiori) una bella via pedonale circoscritta da alberi di ciliegio da entrambi i lati che immagino sia veramente spettacolare durante la fioritura di primavera. Imboccandola si arriva al Grand Theatre in meno di 10 minuti. E’ una passeggiata piacevolissima visto il paesaggio inconsulto. Passeggiare in mezzo al verde é piacevolissimo dopo tanto cemento ed inoltre intorno é pieno di costruzioni e negozi più graziosi di quanto non ci abitui il tipico paesaggio cittadino nipponico . Più che la mano di un architetto mi sembra che qui ci abbia messo mano un urbanista, quasi sicuramente donna visto la vezzosità di certe soluzioni. In giro gli unici uomini che si vedono sono anziani sicuramente in pensione, per il resto solo donne, sole o accompagnate da bambini piccoli. I bimbi più grandi immagino siano a scuola mente gli uomini saranno a Osaka a “faticare” come dicono a Napoli. Si potrebbe definirla una città dormitorio immagino ma visto quanto é graziosa (almeno nella parte da me visitata) non dovete pensare a questa definizione con connotazioni negative, anzi, avercene… In realtà visto la  proporzione femminile/maschile che si incontra per strada e le decorazioni di strade e negozi credo che la definizione giusta sia “la Città delle Donne”.

Arrivato davanti al Teatro visto che é presto non entro ma proseguo per il Viale dei Fiori per vedere dove e come va a finire e vengo ricompensato dalla scoperta di alcune statue di bronzo rappresentanti alcuni dei personaggi di maggior successo del Takarazuka tra le quali non manca ovviamente la statua di Oscar e André; il viale comunque finisce poco dopo il teatro. Faccio qualche foto dell’edificio del teatro che é abbastanza imponente e poi entro dentro.

Ovviamente siamo in Giappone e quindi si nota subito che nulla é lasciato al caso pur di spennare gli avventori.

Nei teatri nostrani ci si va esclusivamente per assistere allo spettacolo, qui invece é tutto studiato perfettamente per offrire al cliente locali per mangiare, bar dove sedersi a bere e chiacchierare, negozi di vestiti e cosmesi e sopratutto un paio di enormi negozi pieni di gadget, merchandising, dvd, cd riguardante esclusivamente il Teatro Takarazuka e le sue artiste. E sopratutto questi ultimi sono letteralmente gremiti di donne di mezza età che fanno la coda alle casse con in mano poster, calendari e cazzabubbole da attaccare al cellulare delle loro eroine preferite.

La loro vista é abbastanza sconcertate. Donne di quell’età a comportarsi come adolescenti…sono veramente ridicole. Ne ho viste anche alcune, cinquantenni, che aspettavano davanti all’entrata degli artisti per salutare le proprie beniamine e farsi fare l’autografo. Ora capisco perché quando ho chiesto ad un amica giapponese se voleva accompagnarmi questa mi ha risposto: “il Takarazuka mi fa orrore ed è uno spettacolo per donne di mezza età otaku“. Sulle otaku di mezza età aveva ragione, speriamo si sbagli sullo spettacolo. Comunque il tutto é molto affascinante da osservare.

C'é anche un negozio dove affittano i costumi dei personaggi piú popolari e vi fanno pure una sessione fotografica; volete vestirvi da Oscar o Maria Antonietta? Non c'é problema!

Decido di mangiare qualcosa al ristorante ed essendo tutto in Giapponese ordino senza saperlo degli spaghetti Chan-poo che per di più si rivelano migliori di quelli mangiati a Nagasaki. Faccio un giro nei negozi e mi faccio spennare piu di 2.000 yen in cartoline e cartellette di Lady Oscar

Il Takarazuka Revue Post Office nel quale ho comprato un sacco di gadget di Lady Oscar; notare che vendono anche la borsa di Nodame Cantabile

Poi esce la folla dello spettacolo precedente e tocca a noi entrare. Ovviamente il biglietto é in giapponese e non capisco dove devo andare ma é pieno di inservienti e mi faccio accompagnare da una di queste al mio posto. Dicevano che sono spettacoli per sole donne ma in realtà qualche uomo c’è; proporzione 85%-15% direi, più o meno come un qualsiasi concerto della Pausini.

Ma veniamo allo spettacolo di oggi. Da quel che ho capito di solito il Takarazuka propone sempre una parte di spettacolo di canti e balli stile rivista musicale anni 40′ senza trama e il piatto forte che consiste in qualche opera con trama articolata tratta da qualche libro, film, fumetto o altro trasformata in musical. Lo spettacolo in programma é: Takarazuka Hana no Odori Emaki / An Officer and a Gentleman ovvero “il rotolo illustrato della danza dei fiori” che é lo spettacolo di danza e musiche e la trasposizione del noto film del 83′ con Richard Gere “Ufficiale e Gentiluomo“.

La locandina dello spettacolo

Inizia la rivista musicale e non credo di avere parole per descriverla: c’è un tale sfarzo nei costumi tradizionali giapponesi…indescrivibili nei loro mirabolanti colori, un numero di ballerine che a volte supera le 50 unità sul palcoscenico, anche le scenografie sono grandiose, il palco é meccanizzato e permette alcuni trucchi ottici. Le ballerine poi cambiano spesso costumi a volte a velocità veramente fulminate. Ci sono perfino i ninja. Che dire? Brave, BRave, BRAVE! E’ tutto veramente grandioso. L’unica nota stonata é che avendo preso un posto economico sono um’pó lontano dal palco e non posso apprezzare a pieno la bellezza dei costumi. Mi viene da domandarmi visto il numero spropositato di ballerine e lo sfarzo dei loro costumi se il prezzo del biglietto che pagano gli spettatori bastino a coprire i costi; francamente ne dubito.

Il mini trailer dello spettacolo che purtroppo non rende giustizia allo spettacolo. Se non riuscite a vederlo premete qui!

La rivista musicale dura 45 minuti circa, poi si fa una pausa di un quarto d’ora. Appena inizia la pausa la sala si svuota mentre si forma un ordinata coda per entrare in bagno. Chi non soffre di vescica debole invece si precipita verso uno dei numerosi distributori di bibite o uno dei chioschetti di dolciumi che si trovano appena fuori la sala teatrale. Mi bevo anche io una cosa e poi rientro.

La fila in cui sono seduto é piena mentre ho notato che le 4 file di fronte a noi sono vuote. Visto che sono nello stesso settore di prezzo del mio posto mi siedo 4 file più avanti per vedere um’pó meglio, anche qualche altro spettatore l’ha fatto. Inizia lo spettacolo e dopo 5 minuti una maschera cretina con una mini torcia elettrica mi si avvicina gattoni piegata a 90 e mi chiede qualcosa in ostrogoto. Io ovviamente non lo parlo e ribatto con un bel “wakarimasen“. Questa mi risponde “Ticketto!” e presomi per la collottola mi riporta al mio posto costringendomi a disturbare metà fila per tornare alla poltrona a me assegnata. Dico io, ma quanto siete stronzi in una scala da 1 a 10? Almeno un 9 ve lo meritate tutto. Mi sono spostato in un posto del mio stesso settore, avente lo stesso prezzo del mio biglietto (lo so perché quando ho comprato il biglietto mi hanno fatto vedere la mappa dei posti disponibili del teatro), quando viaggi in aereo é prassi comune, perfino sulle compagnie giapponesi. In teatro no! Stai punito nel posto a te assegnato e muto! Stronzaggine “nove”, buon senso “zero”.

Mi guardo il musical (due ore circa) che riesco a seguire benissimo visto che pur avendo visto il film parecchi anni fa me lo ricordo bene, più di quanto non credessi.  Opera piacevole ben cantata e ballata che non regge il confronto con l’eccezionale spettacolo di danza che lo aveva preceduto ma che mi lascia comunque una buona impressione. Lo spettacolo per quanto mi riguarda é promosso e se non fosse stato per l’inserviente troppo zelante avrei definito il tutto perfetto.

Esco e riconosco subito Luca, siamo tra i pochi maschi i soli occidentali. Luca ha quello che é probabilmente il miglior blog sul Giappone: GiappoPazzie. Non il solito blog da cartolina scritto da un innamorato del Giappone ma un sito che racconta come le cose funzionano nel Paese del Sollevante, nel bene e nel male.

Luca é un autentico oracolo riguardo il Giappone e con lui trascorriamo una bella serata in un rinomato ristorante italiano a Kobe in compagnia di un altro paio di compaesani (insegnati di italiano con le mani sporche di marmellata) e una loro amica locale. Cena piacevolissima durante la quale oltre ad innumerevoli dritte sul Giappone mi viene svelato anche il terzo segreto di Fatima, di più non dirò.

Con Luca ci mettiamo d’accordo per rivederci ancora la settimana seguente visto che é cosi buono da accettare di dare un occhiata al mio vecchio portatile preso in Giappone nel 2007 e che ormai fa le bizze.

WORK IN PROGRESS

18 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 9 – Bucato e visita all’acquario di Osaka

Mercoledì 13 ottobre

Oggi ci alza tardi. Abbiamo appuntamento con gli altri alle 11.00 in stazione ed é un bene visto che l’ultima settimana ho sempre dormito poco ed ho l’aspetto di un panda con le occhiaie che mi ritrovo.

Alle 11.00 bene o male ci troviamo in stazione: - E’ già mezz’ora che vi aspetto! – Siete sempre in ritardo! – Io ho fame! – Facciamo colazione? – Io l’ho già fatta all’alba. – Tanto vale pranzare vista l’ora. – Bene ragazzi, dove andiamo e cosa facciamo di bello oggi? Boh? Andiamo di qui. No andiamo di lì.   Da domani ci dobbiamo alzare prima! La mattinata insomma inizia con una bella cacciara.

Zibido: - Aspettate un momento, non possiamo andare da nessuna parte!

Noi: - Perché?

Zibido: - Devo finire di fare il bucato.

Noi: - Prego????

Zibido: - Vicino al nostro ostello c’è una lavanderia a gettoni e sto facendo una lavatrice!

Noi: – Ma se siete arrivati ieri, di che diavolo state parlando?

Zibido e Giova: - Raga, abbiamo sudato da bestie durante il volo e quindi abbiamo fatto il bucato. Ormai é fatta. Tra 20 min. la lavatrice finisce.

Per motivi di buon gusto censuro gli impropri che rovesciamo sulle due improbabili lavandaie che ci tocca comunque assecondare. Ci rechiamo quindi alla lavanderia dove dopo il bucato bisogna fare anche l’asciugatura che sono altri 10 minuti minimo e poi portare il tutto in ostello.  Approfitto di questo tempo per descrivere i miei compagni di viaggio.

Da sinistra: Zibido, Marco, Ore-sama, Gianluca e Giova

Gianluca: lo sposo. Sposato con Wakako, siamo qui grazie a lui. E’ l’unico di noi che parla giapponese. Persona di buon cuore ha due gravissimi difetti: 1) un distorto senso dell’umorismo che non fa ridere; 2) é vegetariano (cosa che ci creerà non pochi problemi durante la scelta dei posti per mangiare). Ha fatto diversi viaggi in Giappone ma non lo ama particolarmente visto che é un paese impossibile per i vegetariani e ci fa sempre la fame. Ha visitato più o meno tutti i posti di interesse turistico quindi si adatta sempre ai desideri turistici degli altri.

Gianluca finge pudore.

Giova: il cuoco. E’ stato in Giappone un paio di volte. Due lustri fa, grazie a Gianluca, ha lavorato in un ristorante italiano ad Osaka per 3 mesi. Per lui fu una pacchia. Lo tenevano come cuoco di rappresentanza per farsi belli coi clienti e non li facevano cucinare un tubo. 3 mesi di vacanza spesata che non ha mai scordato. E’ un tipo umorale ma simpatico. Non fate mai l’errore di sedere ad un tavolo da poker con lui. Non gli piacciono le verdure quindi non provate a fargliele mangiare, se no sono guai. Alloggia nell’ostello penitenziario di Shin Osaka.

Giova di buon umore, evidentemente nessuno l'ha obbligato a mangiare le verdure.

Zibido: la bella lavandaia. Un uomo da sposare donne, sopratutto se odiate fare il bucato. Una delle persone più buone e pazienti che ho mai conosciuto. Anche lui é stato in Giappone un paio di volte (in compagnia di Giova). Ha una passione smodata per la birra per la quale investirà buona parte del suo budget di viaggio. Ha una passione ancor più smodata per le lavatrici a gettone per le quali investirà un altra consistente fetta del suo budget di viaggio. L’unico termine giapponese che conosce é “Love Hotel?” di cui fa gran sfoggio in discoteca. Alloggia con Giova nell’ostello penitenziario di Shin Osaka.

Zibido in una delle rare volte che non porta una maglietta del Milan.

Marco: il burbero. Gestisce bar in discoteche e locali notturni a Milano fatto per cui veste solo t-shirt nere sponsorizzate da bevande alcoliche.  E’ un tipo che ama lamentarsi (spesso non a torto visto la compagnia). E’ l’unico che non è mai stato in Giappone prima e risente abbastanza dello shock culturale non essendo mai stato appassionato del Sol Levante. Scoprirà che tutto sommato il Giappone non è un paese che gli va tanto a genio come non gli va tanto a genio la cucina nipponica.

Marco guardingo: - ma sarà commestibile 'sta roba?

Una volta finito col bucato decidiamo che il miglior modo per impiegare il resto della giornata (è mezzogiorno passato!) è visitare il famoso acquario di Osaka. Alla biglietteria del metro ci fanno sapere che c’è una card speciale che offre l’ingresso all’acquario e da inoltre diritto ad usare per tutto il giorno la rete del trasporto metropolitano: conviene, quindi alcuni di noi la prendono; assieme a questa è allegata anche una cartolina e un autentica piuma di uno dei pinguini dell’acquario.

La card dell'acquario Osaka

Scatta poi l’organizzazione Giapponese al suo meglio: visto che Giova è in sedia a rotelle un addetto della metropolitana ci accompagna fino al binario, poi attende la nostra carrozza e quando questa arriva posa una specie di passerella piegabile per far entrare con comodità Giova. Alla fermata dove dobbiamo effettuare il cambio c’è un altro addetto che aspetta passerella in mano, proprio di fronte alla porta della nostra carrozza e dopo aver fatto scendere Giova ci accompagna a prendere l’altra linea. Alla nostra fermata finale  ovviamente c’è un altro addetto che aspetta passerella in mano.

Dalla fermata c’è da fare un tratto a piedi di 6/7 minuti per arrivare all’acquario. Intanto ci guardiamo attorno per trovare un locale dove mangiare. Zibido si ferma a comprare una grossa porzione di takoyaki, le palline di pastella con ripieno di polipo (poco) bollito.

Non piacciono a nessuno e più di metà finiscono nel rusco: i giapponesi hanno la fissa che il cibo va cotto poco per lasciarne intatto sapore e fattori nutrienti ed applicano questo teorema anche col polipo che così rimane duro e stopposo = immangiabile!

Osaka - Acquario. Foto di repertorio.

Accanto all’acquario c’è anche un centro commerciale con tanto di ruota panoramica annesso.

Osaka - Acquario. Il centro commerciale accanto.

Decidiamo di pranzare qui prima di procedere alla visita. E’ ora di pranzo e c’è parecchia folla. Oltre a gran parte dei fast food americani esistenti c’è anche un settore che riproduce um’pò una vecchia stradina giapponese anni ’50 con locali dell’epoca. E’ la fiera del fritto. Optiamo per provare gyoza fritti e alla piastra che si riveleranno commestibili ma niente più. In generale nei centri commerciali in Giappone si mangia bene ma non qui: questo è un posto che serve i turisti dell’acquario e non i lavoratori che ci vengono in pausa pranzo (e che sono indice di buona qualità).

Osaka - Acquario: sculture a forma di balena accanto l'edificio principale. Serviranno a fare queste tutte le balene massacrate ogni anno per "motivi di studio"?

Entriamo all’acquario dove Giova deve compare il biglietto. Lei spara il prezzo pieno. Gianluca le fa notare che Giova ha diritto al prezzo ridotto essendo in carrozzella. - Avete un documento che lo comprovi? fa questa. - Ma veramente non sapevamo servisse. Siamo Italiani. Giova tira fuori una tessera di qualche tipo e gli è la dà. La tipa guarda, non capisce ma il proforma è salvo e la prende per buona. Poi incarica una collega di accompagnarci ad iniziare la visita attraverso certe vie interne che permettono l’uso degli ascensori: presumo il percorso normale soffra di barriere architettoniche. Io avevo già visitato l’acquario di Singapore ma questo è molto più grande, con molte più specie. Per chi non c’e mai stato in un acquario aggiungo che farvi delle foto é difficilissimo a causa degli spessi vetri e dell’acqua che con l’effetto lente confondono le macchinette fotografiche automatiche ragion per cui se non potete/sapete far regolazioni manuali le foto non vengono e mi vedo costretto a postare anche qualche foto presa sul web.

Osaka - Acquario. Foto di repertorio.

L’attrazione principale è un enorme vasca centrale piena di pescecani e mante (c’è perfino l’enorme squalo balena) attorno alla quale c’è un percorso a spirale che vi porta dall’alto al basso per poter ammirare tutte le numerosi razze presenti.

Osaka - Acquario. Foto di repertorio.

C’erano anche vasche con delfini e foche che sfrecciavano velocissimi e che erano proprio simpatici da vedere. Una grossa colonia di pinguini e delle vasche con certi granchi con le zampacce più lunghe del mio braccio..brr.

Osaka - Acquario. Foto di repertorio. Sembrano mostri alieni venuti dall'oltre-spazio

Verso la fine c’è anche una bassa vasca aperta dove il pubblico può accarezzare squaletti e piccole mante il che è un esperienza simpatica considerato che sopratutto gli squali sembrano apprezzare i massaggi dorsali, chi l’avrebbe detto? Scopriamo anche che una volta al giorno i pinguini vengono fatti uscire e fatti marciare in mezzo al pubblico ma non abbiamo avuto la fortuna di capitare all’ora giusta.

Una volta usciti dall’acquario torniamo al centro commerciale vicino dove Gianluca che non aveva pranzato si fa un panino vegetariano da Subway e noi proviamo qualche improbabile schifezza da fast food. Comunque la triste realtà é che i fast food occidentali sono i posti in cui é più facile trovare qualcosa di commestibile per un vegetariano che non si voglia abbandonare alla monotonia degli onigiri con le alghe e le brioche delle panetterie. poi ci facciamo un giro per i negozi del centro commerciale, alcuni espressamente indirizzati ai turisti (l’acquario deve essere una meta molto popolare); c’é anche un negozio che vende solo merchandising dello studio Ghibli.

Osaka: nella vetrina di uno dei negozi del centro commerciale Arale ha lasciato un ricordino di un metro e passa.

In un negozio trovo le maglie da gioco dello squadre di Slam Dunk, un manga che ho adorato: oltre a quelle delle Shohoku ci sono quelle del Kainan, del Ryonan e dello Shoyo. Compro la maglia (di ottima qualità) n. 10 di Sakuragi al prezzo di 2.000 yen (meno di 20 euro) non essendoci la n.14 di Mitsui. In un negozio di memorabilia di samurai compro anche qualche decalcomania metallica per cellulari con i mon di famose famiglie di samurai mentre gli altri fanno un giro sulla ruota panoramica.

Osaka - Acquario. La ruota panoramica illuminata di sera.

Si é fatta ormai sera e ci dirigiamo (rumorosamente) verso il centro dove Gianluca e Giova vogliono andare a salutare i loro amici presso il ristorante italiano dove hanno lavorato in un passato lontano, lontano. Non volendo disturbare la rimpatriata tra vecchi amici non entro nel ristorante e mi reco invece presso un enorme negozio di articoli sportivi di 7/8 piani lí vicino. Vado al piano dedicato al baseball per vedere se riesco a trovare qualche divisa dei Giants o dei Tigers della mia misura. Finisco per comprare un paio di magliette inneggianti alle squadre partecipanti all’ultimo Koshien (il popolarissimo torneo interscolastico delle superiori a cui buona parte dei liceali giapponesi sogna di partecipare). Poi mangio qualcosa fuori e vado a riprendere gli amici al ristorante (mi rifiuto categoricamente di mangiare italiano al di fuori dell’italico suolo).

Oltre al personale del ristorante é presente anche Miki, un amica di Giova che mi chiede cosa ho acquistato e quando le dico che ho prese delle magliette del Koshien si rivela che é un accanita tifosa di baseball e degli Hanshin Tigers di Osaka e per provarmelo tira fuori il biglietto per la partita dei playoff contro i Tokyo Giants. Mi lascio scappare che mi piacerebbe moltissimo assistere alla partita visto che questa é la classicissima del baseball giapponese: um’pó come Barcellona-Real Madrid nel calcio. Miki dice che proverà a chiedere se si riesce anche se é difficile e fa un paio di telefonate: visto che pare non ci sia niente da fare poi improvvisamente mi offre il suo biglietto. La cosa mi fa sentire in colpa e provo a rifiutarlo ma lei insiste ed alla fine lo accetto (ovviamente le rimborso il prezzo ma mi sento lo stesso in colpa: attenti quando esprimette qualche desiderio presso un amico asiatico perché questi potrebbe sentirsi obbligato per gentilezza a cercare di esaudirlo). Mi tranquillizzo um’pó quando mi rivela che durante la cena hanno deciso per domenica (giorno della partita) di organizzare un party per Giova e che a lei sarebbe ugualmente spiaciuto perdersi parte della festa  di un amico che non vede da anni e che quindi non é affatto dispiaciuta di avermi ceduto il biglietto. Ottimo, allora non sono un guastafeste che non sa tener chiusa la bocca. Ci salutiamo dandoci appuntamento a venerdì visto che Miki viene con noi a Nara e torniamo in Hotel prima che chiudano tutti i servizi di trasporto

Miki tra Zibido che fa la faccia intelligente e Gianluca sempre condiscendente.

18 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 7 – Takayama, il villaggio Hida

Lunedì 11 ottobre
Mi sveglio più tardi del solito e verso le 09.30 vado a verificare l’idea Giapponese di colazione occidentale (loro la chiamano Western Breakfast) scelta perché salmone e riso la mattina mi sembra troppo, infatti mi becco wurstel, patata bollita con maionese, omelette, insalatina, fettona di pane tostato e yogurt. Mah!

Western Breakfast al Washington Hotel Plaza di Takayama

Poi con calma mi incammino verso la città vecchia.

Takayama, mappa del centro.

Effettivamente oggi c’è molto meno gente ma comunque sopratutto verso la zona del mercato mattutino Jinya-Mae vicino al tempio Takayama Jinya c’è parecchia gente. Il mercato è abbastanza sparagnino: per lo più ci sono delle anziane signore che vendono quelli che sono i prodotti dei loro orti: radici strane, qualche insalata, sottaceti e sopratutto mele (è stagione dopotutto) a dei prezzaci che a volte sfiorano il ridicolo; qui verdura e frutta sono veramente off limits.

In alcune parti della città ci sono questi canali che sfiorano le case. Molto belli ma forse essendo di Venezia sono di parte.

Negozio che vende hamburger di manzo di Hida, c'è sempre coda davanti anche perché vengono cotti dopo l'ordinazione e ci vuole il suo tempo ma personalmente trovo mettano troppo salsa che copre il sapore della carne...

Il macellaio é talmente orgoglioso del famoso manzo locale che lo taglia appositamente in questa vetrina, immagino per invogliare i clienti.

Faccio un bel giro esplorativo della parte storica di Takayama e poi torno in stazione dove prendo il bus per il villaggio Hida (Hida no Sato). Da notare che alla biglietteria offrono un biglietto andata e ritorno con ingresso che costa 900 yen e ne fa risparmiare 100.

All'ingresso vengono illustrate le attività di artigianato tradizionale che vengono insegnate quel giorno.

In caso di pioggia i visitatori possono prendere in prestito gratuitamente gli ombrelli. A disposizione ci sono anche bastoni da passeggio.

Non manca il cibo per nutrire le carpe del lago.

Sempre gratuitamente gli ospiti possono prendere delle casacche da contadini e farsi delle foto con questi vecchi strumenti agricoli.

Visto l'odio delle donne giapponesi per l'abbronzatura ovviamente ci sono anche dei tradizionali parasole di carta di riso.

Sedie a rotelle per invalidi o anziani che si stancano facilmente (anche elettriche). Per i bimbi anche le carrozzine. Ovviamente tutto gratis.

Questo villaggio è un museo a cielo aperto che si trova ad una decina di minuti di bus dalla stazione: sono state prelevate e qui trasportate molte case tradizionali della prefettura di Hida tutte risalenti al XVII° e XVIII° secolo.

In molte di queste storiche abitazioni sono inoltre stati installati laboratori di artigianato tradizionale dove maestri delle varie arti insegnano ai visitatori volenterosi la loro arte il che mi sembra un iniziativa veramente degna di lode.

Francamente non mi aspettavo un granché da questa attrazione ed invece si è rilevata veramente piacevole; ho fatto più di 170 foto e mi sono ritrovato a pensare: meno male che ho una macchina fotografica digitale e non una tradizionale, se no mi toccava venire con una cartucciera di pellicole stile rivoluzionario messicano.

In una capanna dove i visitatori possono riposarsi e prendere qualcosa da bere da un distributore avevano piazzato questo antico focolare ricavato dal tronco di un enorme albero. Bellissimo!

Il giro mi ha preso più di due ore e volendo avrei potuto starci anche di più ma i piedi reclamavano riposo ed ho dovuto dar loro retta.
Arrivato in città però decido di sfruttare la luce rimasta e mi dirigo verso la parte nord ovest della città dove in teoria ci dovrebbe essere un altro quartiere con vecchie abitazioni ed un grosso tempio.
Effettivamente questa parte della città merita veramente una visita ma mi avvedo che come Miyajima anche qui tutti i negozi chiudono verso le 17.00. Il quartiere allora si spopola e ci ritrova a girare praticamente soli per queste viuzze dal sapore antico.

Visto la giornata fisicamente impegnativa mi concedo un assaggio di sushi di manzo locale. La carne fortunatamente non é proprio cruda ma leggermente scottata ed é piuttosto buona. Consigiatissima agli amanti della carne.

Purtroppo la batteria della mia macchina fotografica provata dalle fatiche della giornata mi lascia proprio quando arrivo nel vialone del tempio e le luci del tramonto lo rendono uno spettacolo favoloso. Provo a scattare qualche foto col telefono ma non è la stessa cosa, mi riprometto di tornare l’indomani mattina anche se la luce non sarà purtroppo la stessa.
Mi riposo um’pò e poco prima delle 21.00 esco. Capisco che questa è una città che vive poco di notte: quasi tutti gli esercizi sono già chiusi o stanno per chiudere; riesco comunque a farmi servire da una simpatica signora una succulenta bistecca del famoso manzo di Hida, buona per carità ma costa e non è migliore o  più morbida di un buon filetto nostrano, gli amanti della carne nostrana si rassicurino.

Per una trentina di euro il set (riso e zuppa a volonta). Notare che la bistecca arriva sfrigollante su una piastra calda e per evitare che qualche spruzzo colpisca il cliente ci mettono una corona di cartone attorno.

Buona ma cara.

18 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 5 – Tappa ad Osaka.

Sabato 09 ottobre.

Di buon ora sotto una pioggia battente prendo un taxi per la stazione (700 yen). Treno per Hakata e da li lo Shinkansen per Osaka dove mi fermerò per la notte per poi proseguire per Takayama.

Ad Hakata mi prendo un bento pieno di cosine varie dall’aspetto delizioso che mi fa capire che a volte sarebbe più saggio comprare cose che si riconoscono chiaramente: diciamo che metà delle pietanze proposte erano per palati forti.

Nonostante il chilometraggio notevole verso le 14.00 sono già ad Osaka. Anche qui piove, e non poco. L’unica consolazione è che questo maltempo perdura su tutto il Giappone compreso il circuito di Suzuka dove questo week end ci sarà il Gran Premio di formula1: le RedBull sono favorite e la Ferrari di Alonso ha solo da guadagnare dal maltempo. Ovviamente le cose non vanno mai come uno spera: la pioggia sarà cosi forte che rimanderanno le qualifiche al giorno dopo (non accadeva da 8 anni una cosa simile in F1).
Sotto una pioggia così, l’unico posto dove andare è la Shinsaibashi Shopping Arcade, l’enorme strada commerciale coperta in centro città e cosi lascio il bagaglio in hotel e prendo il metro.
La Shinsaibashi è veramente enorme, per di più in un piovoso sabato pomeriggio di ottobre, sembra che metà Osaka abbia avuto la mia stessa idea. E’ un autentica bolgia: sembra di essere l’ultimo week end di carnevale a Venezia e solo chi c’è stato può capire cosa intendo.
In realtà io avrei anche uno scopo: comprarmi un paio di pantaloni. Sono partito con sole due paia e ne ho rotto uno quindi spero di trovarne uno della mia taglia missione abbastanza difficile:qui per dire già trovare un t shirt XL (che di solito qui è scritta LL) è difficile, la XXL è sconosciuta. Quasi subito trovo un enorme UNIQLO. UNIQLO è una specie di OVS o H&M giapponese con la differenza che mi sembra avere una qualità maggiore rispetto a questi due marchi occidentali, pur conservando prezzi davvero economici. Da quel che sapevo in Giappone UNIQLO non è marchio molto amato perché considerato poco fine vestire da loro (come l’OVS in Italia) eppure devo dire che personalmente mi piace. Ad aprile lo avevo provato per la prima volta a Londra dove c’è ne sono diversi negozi e ci avevo comprato 5 t shirt con personaggi di anime. Avevano anche un sacco di pantaloni colorati di cui però avevano solo taglie piccole.
Comunque mi ritrovo davanti ad un loro enorme negozio letteralmente preso d’assalto dalla folla con dei commessi fuori a regolare il traffico della folla: scoprirò poi che questo è il loro flagship store. I primi due piani sono reparto donna, il 3° e il 4° uomo e questi due sono um’pò meno affollati. I jeans si fermano alle tipiche taglie piccole giapponesi ma per fortuna c’erano dei classici pantaloni Chino anche in taglie più umane e me ne prendo un paio per 1990 yen (meno di 20 euro) a cui aggiungo un lupetto di cotone a 990 yen.

Vista la folla per pagare c’erano le file transennate tipo aeroporto ma c’erano parecchie casse aperte il che è un bene visto che i giapponesi sono piuttosto lenti dovendo adempiere a tutte le moine tipiche cliente-venditore. Sono lenti ma non trascurati; visto che pioveva hanno messo una sovra copertura di cellophane alla mia borsa in modo che non si bagnasse (vedere foto sotto): veramente un tocco di classe che ho apprezzato.

Unico inconveniente nel negozio ho appoggiato da qualche parte il mio ombrello da un euro e non son più stato capace di trovarlo. Comunque ho visto la pubblicità di un negozio da 100 yen nel grande store di Big Camera (un Mediaworld locale) e sono entrato a compramene uno nuovo. Ovviamente al primo piano c’era il reparto macchine fotografiche e decido di dare un occhiata ai prezzi per confrontarli con quelli di Nagasaki: vedo una Canon che avevo pensato di comprare e che qui costa 10 euro in più e mi congratulo con me stesso per il buon affare fatto e poi vedo la mia Nikon. Qui costa 15.500 yen mentre io l’ho pagata 18.800 e per di più vedo che hanno il dutyfree e che rimborsano anche l’IVA che sono un altro 5%. ACC… DANAZ…. MALEDIZ…. Ho speso quasi il 20% di più, con i 4,000 yen che risparmiavo mi ci potevo comperare 2 paia di pantaloni da UNIQLO.

Percorrendo tutta la Shinsaibashi street si finisce a Namba considerato um’pò il centro di Osaka, di sicuro uno dei punti d’incontro più rinomati della città. Il neon qui sopra, quello dell’atleta della Glico (marca di dolciumi) è il simbolo della città essendo qui dagli anni 50-60 ed infatti ci sono un sacco di turisti giapponesi che si fanno foto ricordo con questo sullo sfondo.

Poi finisco anche davanti ad un Apple store e non posso fare a meno di visitarlo ma dentro non è più speciale di altri già visti. Però è il primo luogo dove riesco a trovare un wi-fi non protetto dove collegarmi ad internet da quando sono in Giappone. In tutti gli hotel dove son stato fin’ora c’era collegamento internet gratuito in camera via cavo lan e non ho mai trovato un wi-fi libero da nessuna parte. Mi domando se quella di non dare il collegamento internet via etere non sia una precisa scelta (governativa?) per limitare l’inquinamento elettromagnetico.

Visto il tempo rientro in Hotel dove consumo due cose comprate in un combini guardando in TV un intervista in italiano con sottotitoli in giapponese al neo allenatore della azionale nipponica: Alberto Zaccheroni. L’intervistatore é nientemeno che Nakata, probabilmente il più grande talento finora espresso dal calcio giapponese che vista la lunga permanenza nel nostro campionato parla un italiano più che decente. Poi, dopo la mezzanotte fanno i cartoni animati. Si avete capito bene. Per motivi a me poco noti se di giorno provi a guardare la TV fanno solo programmi di cucina e talk show demenziali. Gli anime invece gli fanno la notte e non parliamo di roba sconcia da adulti ma dei normali cartoni animati giapponesi. Misteri del Sol Levante.

14 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | 3 Commenti »

Viaggio in Giappone 2010: Day 4 – Nagasaki, nei luoghi del dolore.

Venerdì 8 ottobre.
Mi sveglio con la gola secca e dolorante. L’aria  nella stanza è secchissima eppure avevo spento il condizionatore appena  arrivato. Inoltre fuori il cielo è veramente scuro: non è che minaccia pioggia, la promette!

Esco sperando per il meglio e mi accorgo che china town è molto più estesa di quello che non pensassi, tiro fuori la Nikon per scattare una foto e sorpresa! Mi appare il messaggio: batteria scarica! MA PORC.. PUTT…ZOZ..!

I casi sono due: o è rotta o il trasformatore dell’iPhone non è adatto a caricarla. Comunque son fregato perché proprio oggi che devo visitare il parco della pace non posso far foto. Decido di proseguire per non perder tempo e di pensarci dopo,  farò foto col telefono e quel che viene, viene.
Intanto inizia a piovere. Vedo una di quelle grosse vie commerciali coperte e ci entro.
La visito e mi compro un ombrello da un euro in un negozio “tutto a 100 yen” anche se con l’IVA in realtà sono dei negozi tutto a 105 yen.
Decido di provare la specialità di Nagasaki: gli spaghetti Champon (piatto di origine cinese con cappuccio, germogli di bambù e frutti di mare in um’pò di brodo). Nel ristorante servono anche un altra specialità: gli spaghetti fritti croccanti e visto che hanno anche le porzioni piccole da assaggio decido di assaggiare entrambe.

Spaghetti Champon, la specialità di Nagasaki

Che vi devo dire: molto meglio gli spaghetti fritti di quelli Champoo che se fossero cosi buoni sarebbero ampiamente diffusi anche a Tokyo ed Osaka che di solito non si fanno mai mancare il meglio.

Prendo il tram che mi deve portare al parco della pace. I tram di Nagasaki sono simpatici, come a Milano hanno conservato anche i mezzi più vecchi degli anni ’50 e c’è anche l’insolito fatto per il Giappone che sono a prezzo fisso: 120 yen indipendentemente dalla distanza che si percorre, cosa che facilità assai i turisti; si paga il conducente all’uscita.
Scendo sotto una pioggerellina scrosciante e seguendo i numerosi cartelli segnaletici (in inglese) in 6-7 minuti arrivo al Parco della Pace.

Non c’è molta gente visto il tempo ma anche sotto la pioggia conserva la sua severa bellezza, anzi forse ci guadagna in fascino; diciamocelo:un luogo come questo deve ispirare profonde riflessioni ed una serena giornata di soleone mal s’adirebbe alla giusta malinconia che deve cogliere il visitatore.

La Statua della Pace è magnifica e carica d’energia.

La Fontana della pace è severa, quasi spartana ma è perfetta per il luogo.

Il parco è disseminato di piccoli monumenti e sculture donati da vari paesi stranieri.

Mi dirigo verso la zona dell’epicentro dell’esplosione: si trova in un altro parco, a 6-7 minuti a piedi da quello della pace.
La zona dell’epicentro è segnalata da un obelisco scuro circondato da cerchi concentrici.

Lì accanto, circondati da monumenti e statue varie, si trova anche il museo della bomba e la memorial hall delle vittime: visitatele!

Nagasaki - Museo della Bomba

Nagasaki - Museo della Bomba - Monumento ai fanciulli

Nagasaki - Museo della Bomba - Il bel monumento davanti all'ingesso della Memorial Hall

Stanco di questo giro fisicamente ma sopratutto emozionalmente, torno in hotel per riposare anche perché la pioggia aumenta di intensità.

Comunque la gente di Nagasaki non si fa scoraggiare neanche da Giove Pluvio, incontro infatti un gruppetto di locali che indossato un impermeabile di plastica e ricoperto con un impermeabile anche il loro tempio, se lo caricano in spalla  e continuano imperterriti il loro festival.

Resto il pomeriggio in hotel, fuori scravazza e non si può girare. La festa è rovinata: penso sopratutto a tutti i venditori delle bancarelle lungo il porto che questa sera avranno zero clienti, poveracci.

Cancello di China Town deserto sotto la pioggia

Buone notizie almeno riguardo alla macchina fotografica che col suo caricabatteria funziona, almeno non mi tocca andare a cambiarla al centro commerciale.
Esco e vado a cenare in un ristorante che avevo adocchiato il giorno prima. Ottimo.

Delicatezze varie impannate con zuppa di miso, riso e cappuccio che possono essere richiesti più volte fino a sazietà: il tutto per 1580 yen.

Davano anche pestello e mortaio per macinarsi da se i semi di sesamo da unire ad una delle due salse da usare con la carne

Poi torno in hotel che domani devo fare la tratta Nagasaki-Osaka: la più lunga del mio viaggio.
In conclusione: valeva la pena di arrivare fino a Nagasaki?
La risposta è: non ne sono sicuro. Forse non me la sono goduto come potevo a causa della pioggia, forse è una meta troppo lontana, forse…chissà?
E’ un viaggio lungo e credo che se uno decide di farlo è meglio includa qualche altra meta del Kyushu come le terme di Beppu e la futura Pompei giapponese Kagoshima.
Penso di poter affermare comunque che se siete al primo viaggio in Giappone ed avete 2 settimane o meno di tempo Nagasaki è una meta che potete escludere tranquillamente.

12 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »

Viaggio in Giappone 2010: Day 3 – Nagasaki, nel profondo sud ovest.

Giovedì 7 ottobre.
Giovedì di buon ora (ma mai quanto vorrei) mi alzo, faccio un salto a provare la colazione giapponese dell’hotel (onigiri, zuppa di miso e tsukemono, i loro sottaceti) e poi via in stazione, destinazione Nagasaki.
Nagasaki si trova nel Kyushu, la più meridionale delle 4 grandi isole che compongono il Giappone, come dicevo non solo è più vicina a Seul che a Tokyo ma è a soli 60 km dalla costa Coreana.
Lo Shinkansen non arriva fino a Nagasaki: termina ad Hakata (un paio d’ore da Hiroshima) e da li si prende un treno più lento per arrivare a destinazione (un altro paio d’ore).
Scrivo questi racconti durante i miei spostamenti in treno anche perché il paesaggio che si vede dai finestrini è quello che è: cioè non un gran ché, sopratutto tra Tokyo e Osaka, ma devo dire che le cose migliorano dopo Hiroshima e nel Kyushu capita veramente di vedere spesso dei bellissimi scorci di paesaggio naturale ed urbano. All’improvviso vi appare la visione di un mini cimitero abbarbicato sulle pendici di un altura con accanto un tempietto immerso nel verde. Risaie e campi di tè disseminati um’pò da per tutto, appena l’asprezza del terreno lo permette. Sopratutto nei paesini che la ferrovia attraversa capita di vedere molte di quelle belle case tradizionali con i loro tetti scuri ed i loro piccoli giardini dagli alberi ben potati. Allora non sono scomparsi ti dici. Perché è questa l’impressione che uno si fa nelle grandi metropoli affascinanti per noi appassionati di questo paese ma oggettivamente brutte per un occhio meno parziale del nostro.
Il problema è che la maggior parte delle grandi città giapponesi son state bombardate durante la guerra e gli effetti di bombe incendiarie su case di legno e carta ve li immaginate da soli. I paesini invece ne sono rimasti indenni come indenni sono rimasti al boom edilizio del dopo guerra e al fenomeno delle enormi masse migratorie da campagna a città. E così sono sopravvissute queste vestigia del Giappone che fu che nei grandi centri sono ormai scomparse.
Arrivato a Nagasaki visto che per una volta non ho scelto un albergo accanto alla stazione vado a prendere uno dei temutissimi taxi giapponesi visto che non so dove è il posto e sbattermi in tram con un valigione di più di 20 kg. non mi va. Con 1000 yen esatti arrivo a destinazione: le guide, tutte scritte da americani, raccontano tutte di quanto siano cari i taxi in Giappone e di non avvicinarsi loro mai a più di tre metri di distanza. Grazie all’euro possiamo quasi equiparare i costi dei tassisti ladri nostrani a quelli locali; e perché allora i giapponesi delle grandi metropoli preferiscono un hotel al costo del taxi quando perdono gli ultimi treni, mi direte voi. Semplice: a parte il traffico terrificante anche a tarda notte i pendolari giapponesi spesso abitano a distanze considerevoli dal posto di lavoro, ergo i taxi sono comunque meno convenienti di un alberghetto in centro. Insomma, cari sono cari ma qualche volta si possono prendere e fanno risparmiare parecchia fatica.
Lascio la valigia in hotel e vado a mangiare qualcosa nella vicina china town che non mi sembra un granché.

Una delle barche-tempio che vengono portate in giro a China Town durante la festa che si tiene in questi tre giorni.

Poi vado al Nagasaki Dejima: l’isola artificiale in cui erano stati confinati i commercianti autorizzati ad operare in Giappone e che per più di due secoli è stata l’unica porta di comunicazione con il resto del mondo. L’ex isola (ormai è inglobata alla terraferma) è una ricostruzione recente ed è una meta molto popolare per le scolaresche elementari che la invadono a frotte.

Dejima: il modellino ricostruito all'interno del villaggio

Intanto la mia macchina fotografica decide di piantarmi in asso definitivamente (già da um’pò  faceva le bizze) dopo 4 anni di glorioso servizio (a casa ne ho una nuova ma non trovavo il carica batteria e per far prima invece di cercarlo ho preso la vecchia, managgia a me!). Che fare ora? Fossi agli sgoccioli della vacanza…ma sono appena al terzo giorno quindi non c’è tanto da pensarci: ne compro un  altra. Decido che la prendo compatta e che non voglio spendere più di 200 euro.
Mi dirigo verso il porto sicuro che prima o poi un centro commerciale che vende apparecchi fotografici lo trovo.
Mi imbatto così nella zona delle bancarelle del Kunchi Festival che si tiene proprio in questi 3 giorni. Le bancarelle sono tantissime; cibi di tutti i tipi: dolciumi locali, mele caramellate, crepes, spiedini di pollo, calamari, seppie, cibi mai visti; inoltre bancarelle di giocatoli, maschere, tiri a segno, lotterie che promettono video giochi che non vince mai nessuno, vasche di pesci rossi da acchiappare e perfino uno stand che vendeva enormi scarafoni veri e finti e per i quali i bambini andavano in visibilio, bleah!

Enorme coda in attesa di comprare i dolci di questa bancarella: devono essere proprio buoni perché c'erano altre bancarelle di dolci simili senza file d'attesa

La folla aumentava man mano che s'avvicinava la sera

Bancarella di maschere

C’era anche un tempio shinto provvisorio montato appositamente per la festa dove la gente pregava lanciando monetine per poi comprare un biglietto della fortuna e quelli che ricevevano un responso infausto lo legavano ad un muro messo lì apposta in modo che il vento se lo portasse via.

Il tempio

Il muro dei cattivi responsi.

Con l’approssimarsi della sera la folla aumenta progressivamente fino a diventare un autentica bolgia. Trovo un centro commerciale e mi ci infilo: c’è anche il reparto che vende macchine fotografiche.
Dopo una mezz’ora passata a confrontare caratteristiche e prezzi opto per una Nikon S6000 al prezzo di 18.800 yen (scontata da 29.500 prezzo di listino). Mi sembra un affare eccellente per 180 euro: è compatta ma ha un zoom ottico di ben 7x, 14mpixel e l’apertura obbiettivo è più ampia delle altre compatte della stessa grandezza; inoltre la mia prima digitale era una Nikon 2mpixel che faceva delle foto bellissime e aveva una funzione riduzione occhi rossi che funzionava veramente, la Canon e la Panasonic prese dopo di lei non mi hanno mai del tutto soddisfatto quanto la vecchia Nikon. Speriamo questa (bellissima nel suo rosso cromato) ne sia un degno successore.

Scopro anche una volta arrivato in hotel che per caricare la batteria questa non va estratta e messa nel caricabatterie: semplicemente si collega un cavo USB alla presa mini USB dell’apparecchio; ottimo! Della mia vecchia Canon avevo fatto fuori ben 2 caricabatteria, senza contare che sono sempre un ingombro cosi invece mi basta portare il caricabatteria dell’iPhone che ha 2 prese USB e può caricare 2 apparecchi contemporaneamente.
Passo nel seminterrato del centro commerciale dove come sempre in Giappone è collocato il reparto alimentare e mi prendo um’pò di cose per la cena tra cui anche la famosa “castella” un buonissimo pan di Spagna la cui ricetta fu importata dai portoghesi nel ’500 e che ha qui le sue origini giapponesi.

Castella: l'elegante confezione di una delle pasticcerie più celebri di Nagasaki

Castella: scartata la prima confezione, se ne trova un altra ermetica a tenuta d'aria (avevano perfino messo il gel assorbi umidità!)

...infine un cartone con la castella: D E L I Z I O S A ! (alla faccia dell'ecologia però, lo scarto prodotto dalla confezione è abnorme)

Tornato in hotel ceno e poi verso mezzanotte vado nel bagno pubblico dell’hotel per provare um’pò com’è. Ci son tre vasche: due grandi (una con acque bianche ed una con acque trasparenti) ed una piccola dall’acqua freddissima.
Mi immergo nella vasca dall’acqua bianca che mi sembra um’pò meno calda dell’altra e devo dire ci si sta benissimo, ma resisto a malapena 10 minuti e devo uscire in sovra ebollizione. Immergo un minuto i piedi nell’acqua ghiacciata che dicono ne fa diminuire il gonfiore e via a dormire.

10 ottobre 2010 | Categories: Giappone, Viaggi | Lascia un commento »